「換臉變聲」詐騙、設備偷窺偷聽，如何提升防範意識保護個人隱私？
2025-10-29 10:43 1,892次浏览進入「榴槤季」，東南亞瀰漫起熟甜香氣，激發著人們對綿密濃厚口感的記憶與想像。泰國金枕、越南幹堯、馬來西亞貓山王是這場感官遊戲的明星，它們從熱帶雨林來到城市街巷。 世界旅人紛至沓來，開始尋找榴槤。他們中既有迷戀「臭乳酪+洋蔥+松節油」另類甜蜜的老饕，也有流連在味道之外的體驗者。 面對這種大氣味食物，有涇渭分明的兩群人：愛之深與恨之切。不敢吃、不愛吃的大有人在，甚至滿嘴怨言。民國時期漫遊南洋的鬱達夫先生評價榴槤「又臭又香又好吃」；史學家寧可先生憶起少年事，是拍打榴槤果殼尖刺，只聽起源故事，抗拒吃一塊果肉；還有作家王蒙先生調動了所有的腎上腺素「用意志的力量克服」榴槤的「惡臭」，吃進去反而感慨沒有什麼稀奇。在味道的爭議之外，人們對榴槤情有獨鍾到底為何？時光沉澱之下，東南亞「水果之王」見證了怎樣的歷史？ 城市生活的慢板 找榴槤，是打開東南亞城市文化之門的速通方式。這一區域的早期國家是建立在農業、貿易和寺廟之上：農耕文明提供穩定的物產之源，河流與海洋承載著商旅追逐財富的故事，寺院鐘聲悠悠，不同經文講述著本地傳統信仰與外來宗教交融的歷程。從考古資料分析，大量水稻、陶片、農具的出土證明東南亞大部分居民在公元前一千年已進入較為穩定的農業社會。至十世紀初，該區域處於早期國家階段，其文明中心和政權核心基本位於主要的水稻生產區。稻作文化的勃興是人口增長與物資豐富的保障，也深刻影響著飲食習俗——餐桌上多大米、蔬菜、水果、魚，少豬、羊、牛肉。 密林中的野果如何成為盤中餐，怎樣實現人工種植，一直受到學界關注。榴槤在什麼時候被發現和食用？考古學家彼得·貝爾伍德在《最早的島民：島嶼東南亞史前史及人類遷徙》一書中推斷，早在新石器時代，生活於東南亞地區砂拉越內陸和加裡曼丹北部內陸森林地區的人們已利用海拔一千米以下的小型旱地棕櫚林採集野生的紅毛丹、榴槤與山竹。自然生長的榴槤很可能從此進入人們的飲食體系。植物學界一般認為其原產地是印度半島、馬來半島一帶——它在終年高溫的環境下才能生長結果——後傳到鄰近的菲律賓、斯裡蘭卡、泰國、越南、緬甸等地。榴槤傳播的具體時間比較模糊，考察東南亞種植榴槤的村莊，種植歷史最長的有數個世紀，比較確切的文獻記載是在十八世紀末。當人類掌握榴槤的栽培技術後，傳統部落內多以團體協作的方式一起種植，即使平時漫遊在外，人們也會在榴槤樹栽種的時節返回家庭，共同完成這項工作。 水果的規模化種植與買賣伴隨著國家的形成和城市化發展。新加坡、雅加達、馬尼拉、仰光、曼谷、吉隆坡，在十五世紀前很多只是雞犬相聞的鄉鎮或小漁村，當地最熱鬧的當屬集市和港口。以《馬來紀年》的記載為例，馬六甲最初只是一個小漁村，1402年後發展為港口城市，由於物產豐富、地理位置優越，處在太平洋和印度洋海上商路的交通要道，很快成為貿易中心。商貿與港口疊加的經濟活動模式為東南亞沿海地區各王國吸收，統治者通過控制港口城市向外參與國際貿易，向內謀求國家富裕、經濟繁榮。每天，市場上披著朝露的蔬菜果瓜被簇擁、搶購，風味獨特的榴槤自然是攤鋪上的「緊俏貨」，甚至因暢銷受到各王國執政者的關注。曼谷王朝初期的拉瑪二世在稅收政策裡，有土地稅、果園稅、菜園稅、市場稅以及其他名目多樣的雜稅，要求按照種植作物的品種、面積、數量繳納費用，其中特別規定：經營果園內有榴槤，每棵樹要交稅一銖，由官方派人核查，按棵數登記在案。學者們認為這是十九世紀商品經濟發展的一個縮影，即水果管理的制度化、市場的規範化，是現代城市出現的先聲，隨之而來是商館、貿易站、交易所、銀行的建設以及工商業的突飛猛進。 在扁擔挑起的竹篾筐裡搖擺，於高速敞篷貨車內顛簸，榴槤走過工業時代，見證了文化的傳承與變遷。以曼谷為例，今日被列為「網紅打卡地」的丹能莎朵水上市場，位於城市的西南方向，早在阿瑜陀耶王朝時已經成為買水果的好地方。最初，那裡只有些臨河而建的小商鋪，前店後宅，木橋相連，幾家人圍繞著小碼頭忙碌，每天靈活地穿行在狹窄的河道間送貨，急切地划船，想趕上早、午市集。現在去，仍能看到這番風貌，水光中頭戴鬥笠的老闆娘熟練地移舟相近，熱情地推薦果蔬與小吃。 文獻記載賭爾焉(Durian，榴槤)讓東南亞地區「土人與華人嗜之若命」，正如民謠所唱「典紗籠，買榴槤，榴槤紅，衣箱空，脫了紗籠換榴槤」，它的神奇魅力超過了美麗的紗籠裙。高朋滿座的榴槤店內，老闆用小木棍輕輕敲打榴槤，為顧客挑選成熟的果實，切開整理好，放入細長的條盤，插上帶有產地、品種名稱的小旗，四到六種人氣款任君品嘗。暖通贊、貓山王、託曼尼、金枕，不待看完，熱心的老闆已湊近身旁，比畫著品嘗的順序，先淡淡奶香再逐漸濃鬱、甜蜜，最後務必喝上一口榴槤殼裡的鹽水，說有降火奇效。與中國一樣，在東南亞的民間文化裡，每種水果對身體會有「寒涼」或「燥熱」的影響，應搭配食用。 榴槤的眾多衍生物豐富了飲食的種類，滿足了人們的味蕾。鵝黃色的果肉切丁、磨碎，化為派、蛋撻、麵包、千層餅、班戟、糯米飯、粿加蕉。其中的千層餅工藝考究，既有泰國傳統千層糕的吉祥寓意，又有法國千層可麗餅的鬆軟，餅皮是用黃油、牛奶、麵粉調成糊狀，過篩、冷藏再煎制，做9層是因為9被認為是幸運數字，包裹的夾心是厚厚堆疊的奶油與榴槤。「榴槤千層」是晚近出現的甜點，但因受到大眾的喜愛傳播很快，是如今曼谷、清邁甜點店的常備佳品。另一甜品明星榴槤粿加蕉(也叫多多糕)更加本土化，因其爽滑彈牙令食客難忘。這種馬來西亞美食是椰子與榴槤的親密邂逅——以椰糖、椰漿、斑斕葉熬製湯底，加入攪拌成泥的榴槤果肉，輔以糯米粉，凝固成閃耀著深褐色光澤的果凍狀。 熱氣騰騰的榴槤湯則混合著雞肉、海鮮的味道。榴槤的百變與百搭，源於東南亞的飲食傳統——熱帶水果的運用與多樣化口感的追求。以泰國為例，幾千年來與中國、印度、中東以及歐洲國家雜糅出融合型的飲食文化，南洋菜的調味、中國風的烹飪技法與本地香料、新鮮草藥結合，椰子油、椰子汁替代乳製品，糯米作甜品基底，大米及其製成的河粉、米線是主食。烤水果、水果入湯不再稀奇，有鮮奶、檸檬、香茅、九層塔、芫荽等保持它的泰式風味。榴槤還可以孕育出酸的滋味。糊狀的果肉加微量鹽，密封三至五日就能得到榴槤果醬，在麵包片上淡抹厚塗，一口下去是滿嘴清新的酸與即將消逝的甜。如果用來燉煮鯰魚，發酵的醇厚酸味與魚肉的鮮嫩融合，成為特色菜榴槤魚，是對嗅覺和味覺的一大挑戰。 熱帶雨林的合奏 等榴槤，是東南亞熱帶雨林裡獨有的生活日常。與其他水果齊聚枝頭靜待採摘不同，重達8、9公斤的大榴槤有自己的時間表，它們會在成熟後自然落下。固守傳統的果農會等待這個瞬間，它意味著榴槤的風味達到最佳，也應和著雨林裡「一切順其自然發生」的哲學。堅硬帶刺的巨果似乎長了眼睛，很少砸傷行人。正如馬來西亞詩人吳岸在《榴槤賦》裡的吟詠： 「上市的消息比風還快，那檔口的老闆娘已笑不攏嘴， 看著她的顧客彎腰屈膝，如痴似醉， ………… 在潔白的子宮裡，孕育著稀世的醇膏， 披上盔甲，戴上自由女神的皇冠， 伴著八月驟雨的前奏，悠然降臨人間。」 體驗榴槤樹下等榴槤，需驅車離開鬧市，向果園、稻田、農場交錯之地出發，比如檳城州西南部的浮羅山背。作為馬來西亞的聯邦州之一，該行政區內東部地勢平緩，以港口喬治市為經濟文化中心，西部多山，其中浮羅山背被稱為檳城「後花園」，地處山脈環抱的臂彎間，正對馬六甲海峽。這裡的種植園歷史悠久，十八世紀陸續有各地移民遷來墾荒，十九世紀時以出產香料聞名，被中國的史學家記載。現在園中的植物多是「壽星」，三四十米高的榴槤樹有一百多歲，其腳下一米多高的「小樹苗」是經過人工培育、產量翻倍的新品種。美食家蔡瀾評價，只有高齡的榴槤才有極致的芳香與濃甜，是時間浸泡、提純後的滋味，取出果肉、混合奶油(奶油)做成大菜糕就能香到極點。遊人穿行在榴槤林中，難免懼怕被從天而降的巨大果實擊中。外殼布滿釘子般的尖刺，「釘子果」並非榴槤本名，卻因形態而在日常交流中流傳。只要比畫出釘子的尖角，或說出英文單詞「nail」，同時雙手圈出大大的橢圓形，當地人特別是小朋友就能立刻明白這是榴槤。 如今榴槤果農已不再等待，而是提著麻布袋、斜挎背簍入林採摘。新品種的榴槤樹低矮，果實「肩並著肩」綴滿枝丫，站在地面即可摘下。十年以上的老樹高度多在十米以上，需要兩人默契配合才能順利獲取果實：一人敏捷地爬至樹頂，小心翼翼地晃動枝幹試探榴槤的成熟度，雙手環抱樹幹，用腳靈活地夾住果蒂向下一壓，由樹下的夥伴用麻布袋精準接住。如果急於獲取較為青澀的果實，則用小刀割斷果蒂。剛採下的榴槤擺上大雨棚下的長條桌，新鮮的果肉口感硬朗爽脆，比超市裡軟糯的塑封裝榴槤多出幾分靈動與野性。 商鋪貨架上，除了大明星榴槤，還有貌美如花的熱帶「麗人」們，紅毛丹、山竹、野芒果、巴沙果、番石榴、龍宮果、椰子，以及特色混合果汁和豆蔻水——用以解除熱帶水果的極致甜膩與「暈碳水」類似的高甜「上頭」。這些水果與香料在熱帶雨林中共同生長，浸染於馥鬱芬芳。木香、降香、豆蔻、肉豆蔻、龍腦香曾經承載著異邦人對東南亞文化的想像，是祭祀的聖物與神秘的「靈藥」。以龍腦香樹為例，它比榴槤樹更加高大(40~70米)，生長於馬來半島、蘇門答臘島和加裡曼丹島，其產出的羯布羅香也稱龍腦香，能調製出「狀若雲母，色如冰雪」的冰片。早在隋唐時期，龍腦香傳入中國，《隋書》記載南海中的「赤土國」送來金芙蓉冠和龍腦香。唐人筆記《酉陽雜俎》裡唐玄宗贈給楊貴妃十枚龍腦香，「香氣徹十餘步」。五代十國花蕊夫人的《宮詞》描寫皇帝出行前，地面要鋪上龍腦香和鬱金香，「青錦地衣紅繡毯，盡鋪龍腦鬱金香」。至明清時期，《廣東新語》辨析龍腦香與樟腦，前者出「佛打泥」(馬來半島上的邦國)，後者是廣東本地樟樹的樹脂，不容混淆，足見時人對東南亞香料的認知與喜愛。美國歷史學家薛愛華概括，它是一種「南方的溫暖氣息」，穿越時空讓人難忘。每種香料、水果都有自己的傳奇，它們融匯為熱帶雨林複雜百變的風味，榴槤是其中的一員，它的濃烈有深厚的積澱。 海洋文化的共鳴 運榴槤，是海洋託舉起的時間賽跑。當唐代荔枝震蕩於奔馳的馬背，擔心色香味盡去，東南亞的榴槤亦在海浪的翻湧中憂慮果肉老去、鮮甜漸衰。揚帆萬裡，海運的發展拉近各大陸人與物的距離。不同歷史時期的商船在海洋的懷抱中暢遊，但也面對變化無端的風暴、巨浪、海霧以及長達數月、數年的漫漫旅程。所以，早期經由海上運輸的貨物往往珍貴、穩定，不拘於保質期限，比如香料。 據《舊唐書》記載，貞觀年間(七世紀早期)南海諸國的商人已在廣州等港口進行貿易，他們販賣的「尖貨」包括香料、珍珠、玳瑁等。到十世紀，三佛齊、闍婆政權以今印度尼西亞蘇門答臘島、爪哇島及周邊地域為中心，控制馬六甲海峽兩岸，成為東西方貿易的海上要衝，大量的瓷器、金銀器、絲織品、香料在這裡匯聚、銷售到世界各處。不易長期保存的榴槤暫時還未成為登船常客。明代，鄭和下西洋團隊裡的馬歡在海外見聞錄《瀛涯勝覽》中描述蘇門答剌國(今印度尼西亞蘇門答臘島)有一種「臭果」，「如中國水雞頭樣，長八九寸，皮生尖刺，熟則五六瓣裂開，若爛牛肉之臭。內有慄子大酥白肉十四五塊，甚甜美可食，其中更皆有子，炒而食之，其味如慄。」學界認為他見到的很可能是榴槤。 伴隨著航海時代的到來歐洲也發現了這種獨特的水果，十五世紀葡萄牙醫師加西亞·奧爾塔的《印度香藥談》、十九世紀英國博物學家阿爾弗雷德·華萊士的《馬來群島自然科學考察記》都提到過榴槤。《馬來群島自然科學考察記》有詳細調查該水果的段落：行至沙撈越(今馬來西亞砂拉越州)，他在河兩岸茂密的果林中與榴槤相遇。面對馬來群島上土著珍愛的「水果中上品」，華萊士先是細緻察看它的外觀——整體像榆樹，樹幹更光滑，樹皮呈鱗狀，果實體積與大的可可果相仿，乳白色的果肉，可以鮮吃或鹽醃加工。繼而他回顧了前輩勘探者的手稿：1599年旅行家林斯科特記錄，「品嘗過這種水果的人都眾口一詞地說，這水果異常甘甜，鮮美無比。世界上沒有哪一種水果的味道可以與之相比」；帕魯丹納博士認為榴槤的果肉有溼熱的天然特性，不了解的人會聞到「爛洋蔥的臭味」，但捏住鼻子嘗試後會讚不絕口，冠以美名，最後，他撿起地上一個熟透的榴槤果，還沒到家，已經迫不及待吃完，宣布榴槤是水果之王，自己是「鍾愛榴槤果的人」。 除了文字描述，西方旅人也用圖像記錄下榴槤的「倩影」。1596年出版的《巡航：東方與葡萄牙、印度以及對於土地和海岸的描述》是荷蘭旅行家揚·林斯霍頓收集的亞洲地理資料，其手繪圖上出現了馬六甲碩果纍纍的榴槤樹以及成熟墜地的果實。十七世紀植物學家格奧爾格·郎弗安斯在自己整理的植物志中繪製出榴槤的外形(根、莖、葉、花)與果實內部構成。從抽象到具象，由表及裡，人們對榴槤的觀察和認知在逐步深入。有一種說法，榴槤的傳播路徑包括從東南亞到斯裡蘭卡，再由「海上馬車夫」荷蘭人推廣至歐洲。事實上，直至工業革命後歐美大眾對榴槤依舊陌生，穩定、持續的果實輸送網絡並未形成。 怎麼把榴槤帶走是個難題。老舍先生在散文《到了濟南》中寫自己與榴槤在新加坡的相遇，聽聞「英國維克陶利亞女皇吃過一切果品，只是沒有嘗過榴槤，引為憾事」。維多利亞女王是否吃過榴槤難以考證，但遠距離運輸的難度真實存在。張愛玲小說《連環套》裡「南洋捎來的紅紙封著的榴槤糕」，《沉香屑·第一爐香》中「琥珀色的熱帶產榴槤糕」，都散發出誘人的異域氣息，細嗅來有海洋的味道。 運輸業的發展使榴槤由「奢侈果」變為「親民果」。東南亞仍然是它的重要產地，在海運與陸運攜手合作下，青黃色「刺蝟」殼包裹著鵝黃果肉來到中國各地的尋常菜市、超市、網絡大賣場。東南亞水果每日由「瀾湄快線」冷鏈列車運抵昆明，分裝打包後再接力輸送出去。榴槤的故事不疾不徐地訴說著東南亞的城市生活見聞、雨林風情、海洋文化，穿越舊時光，孕育出新的濃香，開啟新的旅行。 (作者：廖靖靖，系中央民族大學歷史文化學院副教授)
這裡的菜市場，吸引年輕人(體驗·民生一線觀察) 7月30日召開的中共中央政治局會議提出，「要有效釋放內需潛力」「在保障改善民生中擴大消費需求」。菜市場匯聚了三餐四季，是最貼近百姓日常生活的消費場所。隨著生活水平的提高，人們對菜市場的期待也超越了簡單的果蔬採買，還希望能獲得更優質的產品和更多樣化的服務。近年來，各地紛紛開展對菜市場的改造升級，回應百姓需求，激發消費活力，一些菜市場吸引了很多年輕消費者。本報記者走進全國各地這些人氣頗高的菜市場，一探人間煙火。 ——編 者 上海浦東新區書房市集—— 老味道，疊加新功能 本報記者 季覺蘇 早上9點，家住上海浦東新區三林鎮的沈揚，走進家門口的書房市集，先買了塊剛出爐的燒餅，又在Manner咖啡打了杯拿鐵。這樣的「早餐動線」過去是不存在的。以前想喝咖啡，要麼點外賣，要麼步行一公裡。如今，一隻自帶杯既裝下了便利，又裝下了他對這個新菜場的好感。 腳下這片菜市場，原是附近人又愛又嫌的「愛博市場」。開了18年，攤位擠、通道窄、夏天悶熱，掃碼還得靠「手氣」——因為常常沒信號。雖然必不可少，卻稱不上舒適。2024年下半年，菜場啟動改造。因為挨著東書房路，今年7月1日，它以書房市集的名字重新亮相。空調、新風、寬通道、智慧秤、電子大屏……一切換了新貌，老市場成了居民「專程來一趟」的目的地。 推著嬰兒車的年輕媽媽們察覺到了這裡的變化。以前她們幾乎不會光顧老菜市場，如今她們開車來，停好車，推著娃慢慢逛。地面乾淨，空氣清爽，攤位規整，還有咖啡桌能歇腳，買菜也變得輕鬆了。 氣質一變，一些原本大家「想都沒想過」的品牌也來了。連鎖咖啡品牌Manner咖啡開在市集門口，裝修講究，還帶外擺。其實早在改造前，運營方上海柒源農產品市場經營管理有限公司總經理錢申豪就注意到，一公裡外的幾家咖啡店白天總是滿座，說明這片區域有穩定的中青年消費力。如今，開業不到一個月，咖啡店外賣穩定，線下也不差，屬於「開局就不錯」的點位。 更令人意想不到的是，連肯德基也入駐了。傳統快餐品牌進菜市場，幾乎沒什麼先例。運營方拿出人流數據、設計方案，品牌方才下定決心一試。 菜市場裡面還有一個社區食堂。一半是老味道，另一半則是新功能——代燒菜。魚蝦挑好，交給後廚加工，稍晚來拿，已打包整齊，熱氣騰騰。有人家裡來客，想買東星斑、帝王蟹招待，又嫌收拾麻煩，就直接交給這裡處理，體面又省心。素菜也能代炒，8元起，洗菜、擇菜全包。不少上班族傍晚順路買菜，食堂代炒，再加幾道現成的小菜，很快就有了熱乎的一頓飯。 菜價會不會漲？這是很多人關心的話題。為此，市集專門劃出一塊200多平方米的供應區，每天從山東臨沂直送蔬菜，一斤生菜只要1.2元。不經批發、不加環節，老居民直呼便宜。 但便宜不是唯一選項。這裡既有適合燒菜老手的「毛菜」，也有洗淨分裝、方便快捷的「淨菜」。有人圖實惠，有人求方便，都能挑到適合自己的那一把新鮮菜。 這種「雙軌並行」的結構，不只穩定了價格，也拉動了人氣。書房市集開業以來，日均客流穩定在5000人左右，高峰時突破萬人。 和外表一起煥新的，還有攤位背後的系統。菜市場裡電子大屏滾動播放「今日銷冠」「好評排行」，後臺記錄著每名攤主的成交額與商品分布。攤位的比拼，早已不是誰吆喝得響，而是誰服務好、誰看得準。 比如「老代海鮮」攤位的吳長偉，從2016年就在市場做生意。她幫顧客挑蟹、剪扎，順手給顧客換個大袋子，套上大包小包的菜，一拎就省事多了。憑藉充滿人情味的服務，熟客會自己找回來。「改造後，攤位大了，環境好了，租金雖有上漲，但客流多了，生意更好做了。」吳長偉說。 過去市場攤位超過70個，品類重疊，常出現攤主「棄攤」的現象。如今精減至52個，競爭減少，單戶營業額反而提升了20%—30%。運營方也在前期對商戶篩選培訓，留下來的多是像吳長偉這樣服務細緻、有老客緣的攤主。 菜市場從未消失，只是換了種方式重新出場。咖啡香、菜葉氣、燒菜味，混合著人情味，構成了這個時代的新市集氣味。 北京東城區崇文門菜市場—— 煙火氣，時尚顯新潮 本報記者 李君強 傍晚5點多，北京東城區崇文門菜市場已經熱鬧了起來，顧客們紛紛在攤位前挑選商品。小安和她的朋友從隔壁的寫字樓裡一出來，就鑽進這家菜市場。下班後到這裡逛逛，成了她們的習慣。「這裡比外面的菜市場涼快，環境也好。我們常來逛逛，順便買點小吃水果，也是放鬆心情。」小安笑著說。 崇文門菜市場始建於1976年，被人們稱為「京城四大菜市場」之一。今年1月，這家老菜場轉型升級，在合景·摩方購物中心地下二層重新開張亮相。煥然一新的新崇文門菜市場，迎回了老顧客，也吸引了不少像小安這樣的年輕人。 走進新崇菜，一眼望去，水果、蔬菜琳琅滿目，周圍還有各類熟食、涼菜、小吃和百貨。菜市場內掛著的橫幅也引人注目，有的寫著「日子過得好，全靠吃得飽」，有的寫著「菜蔬學淺，拒絕內卷」，既有京味兒的親切感，又體現當下年輕人的情緒。 將情懷與潮流融合，新崇菜在場景上做了精心設計。新崇文門菜市場運營總負責人袁鳴介紹，改造升級後的菜市場，開在了購物中心裡。「老崇菜關閉後，周邊很多居民仍然有買菜的需求，我們便做了升級改造，用現代設計把傳統的老字號重新包裝，讓菜市場變得既有趣又舒適，目標是打造『15分鐘便民服務圈』。我們設想的客群不僅是那些愛逛傳統菜市場的中老年人，還包括在周邊工作的年輕白領。購物中心挨著崇文門地鐵站，交通方便，更有利於達到客群疊加的效果。」袁鳴說。 除了優化環境布局外，新崇菜在品質內容上也更加用心。市場裡不僅有六必居、稻香村這樣的傳統老字號，更有像來一葫這樣年輕人喜愛的養生飲品牌。開業之前，新崇菜運營方專門做了調查，了解周圍居民的口味和需求。「我們到周邊多個社區調研，採納了居民的建議，讓老字號回歸，也邀請新品牌入駐。」袁鳴表示。 作為購物中心的一部分，新崇菜對環境衛生的要求比傳統菜市場高不少，有些老店鋪在這裡煥發了第二春。 馬京淮是新崇菜裡一家電烤串商鋪的店主，他的父親曾經營這樁生意30多年。後來，馬京淮接手，在新崇菜傳承了下去。「我幹了半年多，客人裡有不少是來回憶小時候味道的中年人，更多是在樓裡購物逛街的年輕人。」談到為什麼選擇在新崇菜開店時，馬京淮表示，這裡乾淨整潔，雖然對入駐店家要求更高，但顧客都願意來。「我們這兒的肉都是當天進的新鮮貨，客人現點，我們現烤。」馬京淮笑著說。 新崇菜承載了不少周邊的煙火氣，讓更多人願意回歸線下消費，助力實體經濟更好地發展。「新崇菜開業後，購物中心的客流量增長約50%，銷售額增長約40%。」袁鳴告訴記者，「其實『高級感』與『煙火氣』並不衝突，菜市場作為基礎業態，創新歸根結底是為了更好地服務民生，接下來我們還會繼續在商品質量、商戶賦能、社區活力上下功夫。」 崇文門菜市場的轉型，不僅是一個老菜市場回歸的故事，也是傳統市場與現代消費相結合的成功案例。小安說：「水果、蔬菜、涼菜……菜市場裡什麼都有，我最常買的是涼菜和燒餅，吃起來就像家裡的味道，真心期待未來能逛到更多有特色的菜市場。」 浙江杭州市西湖區古蕩菜市—— 數位化，添發展活力 本報記者 竇瀚洋 位於浙江杭州市西湖區的古蕩菜市，懷舊的建築風格引人注目，走進其中，花色地磚與幾何線條的彩色玻璃窗相互映襯。 「現在完全不像老菜市場了，簡直就是生活綜合體嘛。」剛逛完，張芹兩手拎著各種蔬菜、熟食滿載而歸。作為附近的老居民，談起古蕩菜市的變遷，她感觸頗深：「這幾年進行了多次升級改造，現在不光我們老年人愛逛，年輕人也不少。」 推開古蕩菜市的大門，四層空間劃分合理，動線流暢：地下一層的自產自銷區，各種農戶直銷農產品應有盡有；一層的果蔬鋪和熟食區，瓜果清香搭配熟食飄香；二層的肉類鋪，價碼、溯源信息在智能屏幕上實時跳動；三層的共享廚房，顧客可選擇自炒或廚師代炒，煙火氣十足…… 「顏值是敲門磚，煙火氣才是內核。」古蕩菜市負責人鬱紅梅說，外圍20多家店鋪裡，既有老杭州味道的品牌餐飲店，也有年輕人喜歡的花店、咖啡店，讓菜市場從單純的採買地，變成了可逛、可拍、可歇腳的場所。 放眼全國，這幾年，轉型成功的新晉菜市場有不少，都不缺顏值和生活氣息。相較之下，古蕩菜市有啥不一樣？指向菜市場入口處的「數字駕駛艙」大屏，鬱紅梅道出不同。屏幕上，實時滾動著當前營業攤位數、今日菜價、交易總額等，甚至還有攤位銷售排名和食品檢測等信息。 放眼望去，每個攤位前，都配備統一的電子秤，商品價格、支付二維碼、攤主信息、食品安全信息等一目了然，交易數據會統一顯示在「數字駕駛艙」的大屏上。 「我們年輕人買菜沒啥經驗，但逛這家菜市場像逛經營透明的超市，哪個攤位賣得好、今日菜價高不高，寫得清清楚楚，簡單放心。」附近年輕居民周夢雅說。 數據實時統計方便了消費者，也方便了管理員動態監管。對鬱紅梅而言，這些數據也為市場管理方提供了重要的參考依據。 點開「浙裡辦」APP，她邊演示邊介紹，「比如這個食品安全溯源系統，讓每種農副產品有了『電子身份證』，再結合我們的『數字駕駛艙』，從電子溯源到線上支付，從客流監測到環境管控，都能做到實時掌控，這些信息也直接影響到經營戶的誠信評級。」 時尚、便捷、智能……擁有29年歷史的老菜市場，吸引著越來越多的年輕面孔，除了日常光顧的顧客，還有不少年輕的經營戶。95後王嘉輝經營著一家「網際網路菜場」，通過線上平臺，他與古蕩菜市的商家合作，進行接單、採購與配送。在他看來，得益於古蕩菜市能為消費者提供切肉、淨菜、切菜等各種延伸服務，他的生意越做越好。 古蕩菜市門口，一家名為「入口咖啡」的店裡人氣很旺，老闆金璐璐留學回國後，把咖啡店開到了菜市場，「小時候我就跟著奶奶逛古蕩菜市，現在回來開咖啡店，這種感覺很奇妙。」像這樣充滿朝氣的小店，也拉近了年輕人跟菜市場的距離。 「現在約20%的攤主都是90後了。」鬱紅梅介紹，年輕人的加入也讓古蕩菜市更添新活力和新氣象。菜市場通過經常舉辦各類服務活動，不但留住了老街坊，也吸引了新群體。 鬱紅梅說，相較於改造前，如今2900平方米經營面積的菜市場，有158個攤位，營業額比原來增加了30%—35%，日均銷售額已經達到35萬—40萬元。「最主要的是，依託打造『全齡化』空間的理念，無論是年輕人還是老年人，都能在這個微型社區生活綜合體裡找到自己的生活方式。」 《人民日報》(2025年08月12日 第 17 版)
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