香港特區第八屆立法會選舉提名期為今年10月24日至11月6日
2025-11-28 06:42 6,768次浏览「垂釣坐磐石，水清心亦閒。」唐代詩人孟浩然的詩句，恰如當下Z世代年輕人垂釣心境的寫照。 在一汪清水前，拿起魚竿，甩出魚線，年輕人借釣魚尋找不同的心境：有人享受片刻寧靜，有人期待收穫驚喜，有人沉浸於自然的懷抱，有人體會等待的樂趣。 與此同時，釣魚也成為一種鬆弛的社交方式，釣友間分享魚餌、互約出釣，在靜默與交流之間收穫情感連接。一竿一線之間，他們找到了與自然相處兼具社交趣味的生活新方式。 現場 清晨和傍晚，工作日河邊的釣魚人 7月中旬的一個工作日下午，北京溫榆河公園旁的清河兩岸依舊熱鬧。十幾名垂釣者沿岸排開，其中大多是二三十歲的年輕人，偶爾夾雜幾位五六十歲的老釣手，以及帶著孩子來體驗的中年人。陰沉的天色和即將落下的雨，並沒有擋住年輕人到水邊「放空」的興致。 到下午3點多，河邊的天空陰了下來，偶爾「掉了幾個雨點兒」，但釣魚的人，尤其是年輕人大多沒有撤離的意思。一位30歲左右的男士說，自己今天工作輪休，就想來水邊玩玩，但釣了一個小時也沒上來一條魚，「可能跟天氣有關，過兩天休息，天好再來」。 第二天下午，天氣晴朗了許多。來廣營北路清河沿岸十分熱鬧，兩處橋邊攔水壩附近，各有十餘名釣魚人，有的獨自靜坐，有的三兩結伴。整齊的魚竿指向水面，陽光下偶爾泛起細細的漣漪。 一名19歲的小夥子指著水邊魚護裡的魚，向他人展示自己的收穫。他介紹，自己是一名電焊工，因暑期天氣炎熱，工地停工，閒不住的他便出來釣魚。「昨天路過這兒，看見有人有魚，今天就特意帶著魚竿來試試。」從上午10點到下午3點，他一共釣上來4條魚。 沿著清河往京承高速清河大橋方向走，橋下有幾個天然形成的水塘成了釣魚者的樂園。圍在水塘邊的幾撥兒釣魚人中，既有50後的老大爺，也有80後的中年人，還有兩位00後的小夥子。這兩位00後都是第一次嘗試釣魚，拿著手竿反覆掛餌、甩竿，卻一條魚也沒上來；而80後的中年人和50後的老大爺顯然經驗更豐富，裝備也專業得多——馬扎、陽傘、魚竿一應俱全，支起臺釣架後便悠然自得地等待魚上鉤。 一位80後男士告訴北京青年報記者，「我釣魚好幾年了，明顯感覺這幾年釣的人越來越多。」他說，從溫榆河、清河到亮馬河，到處都能看到釣魚的人。 他還發現，釣魚群體正在呈現年輕化趨勢，不少年輕人加入其中；而這項原本以男性為主的休閒活動，也吸引著越來越多女性愛好者參與。釣魚仿佛成了一種時尚活動，「工作日下班後，基本能有四五個釣魚的；要是一到周末，這水塘邊幾乎站不下人」。 探因 慢節奏、好上手，體驗後有點上癮 「這個池塘不管什麼時候都有人。」90後的釣魚愛好者小汪笑著說，他幾乎每個周末都會來這個野塘釣魚。為了搶到理想的位置，他常一大早就出門，在池塘邊一坐就是一整天。「我喜歡釣死水，比較穩定，對水位和天氣的要求沒有河道那麼高。」 小汪是南方人，從六七歲起就開始接觸釣魚。來到北京工作後，他起初並沒有把釣魚提上日程。今年二三月份，他偶然在網上刷到釣魚的視頻，隨後平臺便不斷給他推送相關內容，勾起了他兒時在水邊的記憶。於是，他抱著試試看的心態買了根魚竿，沒想到這一釣又重新迷上了釣魚。 在他看來，釣魚最吸引人的地方，是能讓人暫時忘卻雜念，專注當下。「周末坐在岸邊，把注意力集中在魚漂上，整個人都放鬆了下來。這種專注和寧靜，是平時很難體驗到的。」小汪說，正是這份難得的安靜和投入，讓他每個周末都期待再次來到水邊。 慢節奏，是吸引年輕人愛上釣魚的重要原因。28歲的劉巖從事教培工作，去年曾在朋友的帶動下嘗試過手竿(不裝繞線輪的釣竿)，但起初並沒覺得有趣。後來一次假期，他和幾位朋友騎摩託跑山，同行的人都帶著路亞(釣魚方法)裝備，邊走邊向他描述釣魚的魅力：「上魚的時候手感特別好，有一種『噔噔噔』的從靜到動的拖拽感。」 那次跑山，劉巖在房山大石河的溪流中第一次嘗試了路亞。魚上鉤的瞬間，他感受到朋友們描述的那種奇妙手感，從此被深深吸引。「那種感覺很奇妙，體驗過之後我就上癮了。」他說。 對劉巖而言，釣魚的最大意義是讓自己沉浸在安靜與專注中，感受時間的從容。他說，如今的生活常被各種事務和信息打斷，而在河邊釣魚時，注意力能完全集中在魚漂和水面上，時間仿佛都慢了下來。這種難得的沉浸體驗，讓他每次走到水邊都充滿期待。 劉巖認為，吸引大家愛上釣魚的不僅是節奏放慢、心境平和的體驗，各類社交平臺的傳播也起到了推波助瀾的作用——現在有大量釣魚直播，許多網友會圍觀「雲釣魚」，就像看球賽一樣，看著心裡就痒痒，也想親自嘗試。 與此同時，網絡上關於釣魚技巧的教學內容非常豐富，年輕人不必像過去那樣專門拜師學習；釣魚裝備也能在電商平臺輕鬆購得，價格從幾十元到幾百元不等，入門門檻並不高。 現在，劉巖自己也開設了一個名為「京常釣」的釣魚自媒體帳號，他會在上面發布各類釣魚信息，還帶動一些網友從線上走向線下，親身感受垂釣的樂趣。 因為熱愛釣魚而投身自媒體的人，並不只有劉巖。「小e的北京釣魚地圖」也是釣魚自媒體中的一員。博主「小e」從2023年夏天開始嘗試釣魚，最初玩的是路亞，後來又嘗試了小物釣(一種釣小個體原生魚的釣魚運動)。 他認為，之所以越來越多的年輕人喜歡上釣魚，也與路亞、手竿、小物釣等方式簡單、方便密切相關。「這些釣法非常適合新手上手，只要稍微學一學就能上魚，收穫很直接，體驗感很好。」 「小e」表示，如今大家工作節奏緊湊，很難像老釣手那樣整天守在河邊臺釣。所以，一種被稱為「通勤釣」的玩法流行了起來——帶著簡單的工具，在上下班路上甩上兩竿兒，半小時說不定就能收穫一條魚。 在這批「通勤釣」愛好者中，上班族小蔡是典型代表。他每天早上出門都會帶著魚竿，路過清河時先甩兩竿兒，等時間差不多了再騎上電動車去公司。小蔡說，他從2022年開始接觸路亞，那時釣魚群體裡的年輕人還不多。 「這幾年明顯感覺到釣魚群體越來越年輕，其中不乏年輕女性的身影。」小蔡覺得，這和路亞的便捷性有關，「工具很輕，一個小包就能走，不像臺釣要大包小包的。而且，現在用的都是泥餌，沒有腥味，乾淨衛生，我看不少女孩留著美甲也在釣魚。」 收穫 修身養性，順手還能社交、創業 因為迷上了釣魚，小蔡的作息也隨之改變。如今，他晚上10點多就和孩子一起入睡，清晨4點半起床，5點出門，5點半就能到河邊開釣，8點半前收竿，不耽誤白天上班。 小蔡覺得，釣魚是一項兼具樂趣與身心益處的活動。早睡早起的習慣讓他感覺身體舒暢、精神健旺，而清晨的河邊空氣清新，還能看到水面升起的薄霧，都讓人身心愉悅。 小蔡的部分魚餌來自釣友「大亮」。大亮從2021年開始釣魚，後來學會了自己製作魚餌，並樂於分享給釣友。他笑稱，給釣友遞魚餌，就像習慣性的寒暄或遞煙一樣，是釣場上的社交禮節。「如果釣友用我的魚餌釣上了魚，我會特別高興。」大亮說。 對大亮來說，釣魚早就不只是一種休閒方式了，還成了他維繫社交的方式。他經常在微信群裡約上住在附近的釣友一起出釣，時間久了，大家便從同行者變成了朋友。 「網上有人說，釣魚還能認識老闆拿到offer，這事我沒遇到過，不知道真假。但在生活裡，我們確實能互相幫忙。」大亮笑著說，比如有釣友因為限號相互借車出行；還有一次，他突發膽結石，當時家裡人都不在身邊，正是釣友看到信息後趕來，把他送到了醫院。 而在「小e」看來，釣魚是一個對E人(外向型性格特徵的人)和I人(內向型性格特徵的人)都很友好的項目。E人可以通過釣魚社交，I人也可以享受獨處的樂趣。「釣魚的路上可能會跟釣友有交流，但到了地方大家往往一字排開獨自體驗，互不打擾。」 對於「小e」來說，釣魚帶給他的最大益處是為他開闢了一條創業的新思路，他打算把自己的帳號做成釣魚的垂直類自媒體。目前，他的主要方向是給釣友們提供適合釣魚的釣點，為此他走遍了北京的幾十個河道、池塘，哪裡有魚，哪裡適合什麼釣法，哪裡釣魚的人多，他都會分享給大家。目前他的帳號「小e的北京釣魚地圖」已經有3.8萬粉絲，另外他還有5個釣友微信群，每個群都有近500名成員。 影響 九成釣友堅持放流，休閒與環保兼顧 「小e」本身是個喜歡探訪和嘗試的人，也因為做了自媒體，他幾乎走遍了北京的大小釣魚點。護城河、溫榆河、亮馬河、清河、涼水河……這些地方他都留下過身影。給他最直觀的感受是，這些年北京的親水環境越來越好。「很多地方，很早以前在我印象裡水質不太好，現在一看，環境特別好，有的地方還搭建了親水平臺。水裡能釣到很多不同種類的小魚，也有烏龜、田螺，以及觀賞的金魚、錦鯉。」 在探訪釣點的過程中，「小e」也逐漸了解了不少關於北京城市變遷的故事。比如萬壽寺南長河，經常能釣到金魚，因為離官園很近，有人在官園買了金魚後會到此放生；還有蕭太后河也能看到不少金魚，主要是因為附近的黑莊戶有金魚養殖基地，有些金魚順著水流進了河道。 他在蕭太后河釣魚後，還專門在網上發布了一篇文章，名為《滿河金魚遊千年傳奇流》，記錄下這段有趣的「歷史考證」。 在「小e」的自媒體帳號上，他給自己貼了一個標籤——「堅持放流」。意思是釣上來的魚還會重新放回水中。據他介紹，如今約九成的年輕釣友都會堅持放流，因為大家更看重的是釣魚的過程和體驗，「越是釣魚的人，越希望環境更好，越希望河裡能一直有魚繁殖」。 劉巖說，他每次釣魚都會把釣上來的魚放在魚護裡，拍張照片發到朋友圈裡「顯擺顯擺」，隨後就把魚放回水中。他總結自己這樣做有三點原因：「第一，我自己不做飯，釣來的魚也不會吃；第二，北京的漁業資源有限，如果都拿回去吃，以後就沒魚可釣了；第三，城市河道裡的魚畢竟不是養殖魚，食用也不一定安全。」 很多釣友不光不吃魚，還特別注重保護環境。劉巖笑稱：「釣魚的人最煩的，就是有人釣完魚把垃圾扔在河邊。」他知道，一些釣友組織在釣魚之餘還會順便做公益，每次活動結束後，大家都會沿著河道撿垃圾。 針對城市休閒垂釣，北京有明確規定。根據《中華人民共和國漁業法》《北京市實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》《北京市河湖保護管理條例》等相關法規，非禁漁期內的水庫、湖泊，且不屬於飲用水源保護區或增殖放流區的公共水域，都允許開展休閒垂釣。法規同時明確，休閒垂釣應為「單人、單竿、單鉤或雙鉤」的方式，而多線多鉤、長線串鉤、錨魚、電魚、炸魚等破壞性釣法均被明令禁止。 不過，一些受訪的釣友也坦言，由於違法成本低、執法不易，他們偶爾也會看到有人使用非法方式捕撈。劉巖說，遇到這種情況，釣友們不僅會在網上譴責，有時還會主動撥打漁政電話舉報。 「誰也不希望在水質差的地方釣魚，我們也鄙視那些殘害魚的人。」在釣友小汪看來，隨著釣魚的人越來越多，關注水質和環境的人也會隨之增加。一旦有人破壞環境，往往能第一時間引起釣友們的注意，從而及時發現水質和生態問題。 文/本報記者張子淵 實習生徐勝渠
進入「榴槤季」，東南亞瀰漫起熟甜香氣，激發著人們對綿密濃厚口感的記憶與想像。泰國金枕、越南幹堯、馬來西亞貓山王是這場感官遊戲的明星，它們從熱帶雨林來到城市街巷。 世界旅人紛至沓來，開始尋找榴槤。他們中既有迷戀「臭乳酪+洋蔥+松節油」另類甜蜜的老饕，也有流連在味道之外的體驗者。 面對這種大氣味食物，有涇渭分明的兩群人：愛之深與恨之切。不敢吃、不愛吃的大有人在，甚至滿嘴怨言。民國時期漫遊南洋的鬱達夫先生評價榴槤「又臭又香又好吃」；史學家寧可先生憶起少年事，是拍打榴槤果殼尖刺，只聽起源故事，抗拒吃一塊果肉；還有作家王蒙先生調動了所有的腎上腺素「用意志的力量克服」榴槤的「惡臭」，吃進去反而感慨沒有什麼稀奇。在味道的爭議之外，人們對榴槤情有獨鍾到底為何？時光沉澱之下，東南亞「水果之王」見證了怎樣的歷史？ 城市生活的慢板 找榴槤，是打開東南亞城市文化之門的速通方式。這一區域的早期國家是建立在農業、貿易和寺廟之上：農耕文明提供穩定的物產之源，河流與海洋承載著商旅追逐財富的故事，寺院鐘聲悠悠，不同經文講述著本地傳統信仰與外來宗教交融的歷程。從考古資料分析，大量水稻、陶片、農具的出土證明東南亞大部分居民在公元前一千年已進入較為穩定的農業社會。至十世紀初，該區域處於早期國家階段，其文明中心和政權核心基本位於主要的水稻生產區。稻作文化的勃興是人口增長與物資豐富的保障，也深刻影響著飲食習俗——餐桌上多大米、蔬菜、水果、魚，少豬、羊、牛肉。 密林中的野果如何成為盤中餐，怎樣實現人工種植，一直受到學界關注。榴槤在什麼時候被發現和食用？考古學家彼得·貝爾伍德在《最早的島民：島嶼東南亞史前史及人類遷徙》一書中推斷，早在新石器時代，生活於東南亞地區砂拉越內陸和加裡曼丹北部內陸森林地區的人們已利用海拔一千米以下的小型旱地棕櫚林採集野生的紅毛丹、榴槤與山竹。自然生長的榴槤很可能從此進入人們的飲食體系。植物學界一般認為其原產地是印度半島、馬來半島一帶——它在終年高溫的環境下才能生長結果——後傳到鄰近的菲律賓、斯裡蘭卡、泰國、越南、緬甸等地。榴槤傳播的具體時間比較模糊，考察東南亞種植榴槤的村莊，種植歷史最長的有數個世紀，比較確切的文獻記載是在十八世紀末。當人類掌握榴槤的栽培技術後，傳統部落內多以團體協作的方式一起種植，即使平時漫遊在外，人們也會在榴槤樹栽種的時節返回家庭，共同完成這項工作。 水果的規模化種植與買賣伴隨著國家的形成和城市化發展。新加坡、雅加達、馬尼拉、仰光、曼谷、吉隆坡，在十五世紀前很多只是雞犬相聞的鄉鎮或小漁村，當地最熱鬧的當屬集市和港口。以《馬來紀年》的記載為例，馬六甲最初只是一個小漁村，1402年後發展為港口城市，由於物產豐富、地理位置優越，處在太平洋和印度洋海上商路的交通要道，很快成為貿易中心。商貿與港口疊加的經濟活動模式為東南亞沿海地區各王國吸收，統治者通過控制港口城市向外參與國際貿易，向內謀求國家富裕、經濟繁榮。每天，市場上披著朝露的蔬菜果瓜被簇擁、搶購，風味獨特的榴槤自然是攤鋪上的「緊俏貨」，甚至因暢銷受到各王國執政者的關注。曼谷王朝初期的拉瑪二世在稅收政策裡，有土地稅、果園稅、菜園稅、市場稅以及其他名目多樣的雜稅，要求按照種植作物的品種、面積、數量繳納費用，其中特別規定：經營果園內有榴槤，每棵樹要交稅一銖，由官方派人核查，按棵數登記在案。學者們認為這是十九世紀商品經濟發展的一個縮影，即水果管理的制度化、市場的規範化，是現代城市出現的先聲，隨之而來是商館、貿易站、交易所、銀行的建設以及工商業的突飛猛進。 在扁擔挑起的竹篾筐裡搖擺，於高速敞篷貨車內顛簸，榴槤走過工業時代，見證了文化的傳承與變遷。以曼谷為例，今日被列為「網紅打卡地」的丹能莎朵水上市場，位於城市的西南方向，早在阿瑜陀耶王朝時已經成為買水果的好地方。最初，那裡只有些臨河而建的小商鋪，前店後宅，木橋相連，幾家人圍繞著小碼頭忙碌，每天靈活地穿行在狹窄的河道間送貨，急切地划船，想趕上早、午市集。現在去，仍能看到這番風貌，水光中頭戴鬥笠的老闆娘熟練地移舟相近，熱情地推薦果蔬與小吃。 文獻記載賭爾焉(Durian，榴槤)讓東南亞地區「土人與華人嗜之若命」，正如民謠所唱「典紗籠，買榴槤，榴槤紅，衣箱空，脫了紗籠換榴槤」，它的神奇魅力超過了美麗的紗籠裙。高朋滿座的榴槤店內，老闆用小木棍輕輕敲打榴槤，為顧客挑選成熟的果實，切開整理好，放入細長的條盤，插上帶有產地、品種名稱的小旗，四到六種人氣款任君品嘗。暖通贊、貓山王、託曼尼、金枕，不待看完，熱心的老闆已湊近身旁，比畫著品嘗的順序，先淡淡奶香再逐漸濃鬱、甜蜜，最後務必喝上一口榴槤殼裡的鹽水，說有降火奇效。與中國一樣，在東南亞的民間文化裡，每種水果對身體會有「寒涼」或「燥熱」的影響，應搭配食用。 榴槤的眾多衍生物豐富了飲食的種類，滿足了人們的味蕾。鵝黃色的果肉切丁、磨碎，化為派、蛋撻、麵包、千層餅、班戟、糯米飯、粿加蕉。其中的千層餅工藝考究，既有泰國傳統千層糕的吉祥寓意，又有法國千層可麗餅的鬆軟，餅皮是用黃油、牛奶、麵粉調成糊狀，過篩、冷藏再煎制，做9層是因為9被認為是幸運數字，包裹的夾心是厚厚堆疊的奶油與榴槤。「榴槤千層」是晚近出現的甜點，但因受到大眾的喜愛傳播很快，是如今曼谷、清邁甜點店的常備佳品。另一甜品明星榴槤粿加蕉(也叫多多糕)更加本土化，因其爽滑彈牙令食客難忘。這種馬來西亞美食是椰子與榴槤的親密邂逅——以椰糖、椰漿、斑斕葉熬製湯底，加入攪拌成泥的榴槤果肉，輔以糯米粉，凝固成閃耀著深褐色光澤的果凍狀。 熱氣騰騰的榴槤湯則混合著雞肉、海鮮的味道。榴槤的百變與百搭，源於東南亞的飲食傳統——熱帶水果的運用與多樣化口感的追求。以泰國為例，幾千年來與中國、印度、中東以及歐洲國家雜糅出融合型的飲食文化，南洋菜的調味、中國風的烹飪技法與本地香料、新鮮草藥結合，椰子油、椰子汁替代乳製品，糯米作甜品基底，大米及其製成的河粉、米線是主食。烤水果、水果入湯不再稀奇，有鮮奶、檸檬、香茅、九層塔、芫荽等保持它的泰式風味。榴槤還可以孕育出酸的滋味。糊狀的果肉加微量鹽，密封三至五日就能得到榴槤果醬，在麵包片上淡抹厚塗，一口下去是滿嘴清新的酸與即將消逝的甜。如果用來燉煮鯰魚，發酵的醇厚酸味與魚肉的鮮嫩融合，成為特色菜榴槤魚，是對嗅覺和味覺的一大挑戰。 熱帶雨林的合奏 等榴槤，是東南亞熱帶雨林裡獨有的生活日常。與其他水果齊聚枝頭靜待採摘不同，重達8、9公斤的大榴槤有自己的時間表，它們會在成熟後自然落下。固守傳統的果農會等待這個瞬間，它意味著榴槤的風味達到最佳，也應和著雨林裡「一切順其自然發生」的哲學。堅硬帶刺的巨果似乎長了眼睛，很少砸傷行人。正如馬來西亞詩人吳岸在《榴槤賦》裡的吟詠： 「上市的消息比風還快，那檔口的老闆娘已笑不攏嘴， 看著她的顧客彎腰屈膝，如痴似醉， ………… 在潔白的子宮裡，孕育著稀世的醇膏， 披上盔甲，戴上自由女神的皇冠， 伴著八月驟雨的前奏，悠然降臨人間。」 體驗榴槤樹下等榴槤，需驅車離開鬧市，向果園、稻田、農場交錯之地出發，比如檳城州西南部的浮羅山背。作為馬來西亞的聯邦州之一，該行政區內東部地勢平緩，以港口喬治市為經濟文化中心，西部多山，其中浮羅山背被稱為檳城「後花園」，地處山脈環抱的臂彎間，正對馬六甲海峽。這裡的種植園歷史悠久，十八世紀陸續有各地移民遷來墾荒，十九世紀時以出產香料聞名，被中國的史學家記載。現在園中的植物多是「壽星」，三四十米高的榴槤樹有一百多歲，其腳下一米多高的「小樹苗」是經過人工培育、產量翻倍的新品種。美食家蔡瀾評價，只有高齡的榴槤才有極致的芳香與濃甜，是時間浸泡、提純後的滋味，取出果肉、混合奶油(奶油)做成大菜糕就能香到極點。遊人穿行在榴槤林中，難免懼怕被從天而降的巨大果實擊中。外殼布滿釘子般的尖刺，「釘子果」並非榴槤本名，卻因形態而在日常交流中流傳。只要比畫出釘子的尖角，或說出英文單詞「nail」，同時雙手圈出大大的橢圓形，當地人特別是小朋友就能立刻明白這是榴槤。 如今榴槤果農已不再等待，而是提著麻布袋、斜挎背簍入林採摘。新品種的榴槤樹低矮，果實「肩並著肩」綴滿枝丫，站在地面即可摘下。十年以上的老樹高度多在十米以上，需要兩人默契配合才能順利獲取果實：一人敏捷地爬至樹頂，小心翼翼地晃動枝幹試探榴槤的成熟度，雙手環抱樹幹，用腳靈活地夾住果蒂向下一壓，由樹下的夥伴用麻布袋精準接住。如果急於獲取較為青澀的果實，則用小刀割斷果蒂。剛採下的榴槤擺上大雨棚下的長條桌，新鮮的果肉口感硬朗爽脆，比超市裡軟糯的塑封裝榴槤多出幾分靈動與野性。 商鋪貨架上，除了大明星榴槤，還有貌美如花的熱帶「麗人」們，紅毛丹、山竹、野芒果、巴沙果、番石榴、龍宮果、椰子，以及特色混合果汁和豆蔻水——用以解除熱帶水果的極致甜膩與「暈碳水」類似的高甜「上頭」。這些水果與香料在熱帶雨林中共同生長，浸染於馥鬱芬芳。木香、降香、豆蔻、肉豆蔻、龍腦香曾經承載著異邦人對東南亞文化的想像，是祭祀的聖物與神秘的「靈藥」。以龍腦香樹為例，它比榴槤樹更加高大(40~70米)，生長於馬來半島、蘇門答臘島和加裡曼丹島，其產出的羯布羅香也稱龍腦香，能調製出「狀若雲母，色如冰雪」的冰片。早在隋唐時期，龍腦香傳入中國，《隋書》記載南海中的「赤土國」送來金芙蓉冠和龍腦香。唐人筆記《酉陽雜俎》裡唐玄宗贈給楊貴妃十枚龍腦香，「香氣徹十餘步」。五代十國花蕊夫人的《宮詞》描寫皇帝出行前，地面要鋪上龍腦香和鬱金香，「青錦地衣紅繡毯，盡鋪龍腦鬱金香」。至明清時期，《廣東新語》辨析龍腦香與樟腦，前者出「佛打泥」(馬來半島上的邦國)，後者是廣東本地樟樹的樹脂，不容混淆，足見時人對東南亞香料的認知與喜愛。美國歷史學家薛愛華概括，它是一種「南方的溫暖氣息」，穿越時空讓人難忘。每種香料、水果都有自己的傳奇，它們融匯為熱帶雨林複雜百變的風味，榴槤是其中的一員，它的濃烈有深厚的積澱。 海洋文化的共鳴 運榴槤，是海洋託舉起的時間賽跑。當唐代荔枝震蕩於奔馳的馬背，擔心色香味盡去，東南亞的榴槤亦在海浪的翻湧中憂慮果肉老去、鮮甜漸衰。揚帆萬裡，海運的發展拉近各大陸人與物的距離。不同歷史時期的商船在海洋的懷抱中暢遊，但也面對變化無端的風暴、巨浪、海霧以及長達數月、數年的漫漫旅程。所以，早期經由海上運輸的貨物往往珍貴、穩定，不拘於保質期限，比如香料。 據《舊唐書》記載，貞觀年間(七世紀早期)南海諸國的商人已在廣州等港口進行貿易，他們販賣的「尖貨」包括香料、珍珠、玳瑁等。到十世紀，三佛齊、闍婆政權以今印度尼西亞蘇門答臘島、爪哇島及周邊地域為中心，控制馬六甲海峽兩岸，成為東西方貿易的海上要衝，大量的瓷器、金銀器、絲織品、香料在這裡匯聚、銷售到世界各處。不易長期保存的榴槤暫時還未成為登船常客。明代，鄭和下西洋團隊裡的馬歡在海外見聞錄《瀛涯勝覽》中描述蘇門答剌國(今印度尼西亞蘇門答臘島)有一種「臭果」，「如中國水雞頭樣，長八九寸，皮生尖刺，熟則五六瓣裂開，若爛牛肉之臭。內有慄子大酥白肉十四五塊，甚甜美可食，其中更皆有子，炒而食之，其味如慄。」學界認為他見到的很可能是榴槤。 伴隨著航海時代的到來歐洲也發現了這種獨特的水果，十五世紀葡萄牙醫師加西亞·奧爾塔的《印度香藥談》、十九世紀英國博物學家阿爾弗雷德·華萊士的《馬來群島自然科學考察記》都提到過榴槤。《馬來群島自然科學考察記》有詳細調查該水果的段落：行至沙撈越(今馬來西亞砂拉越州)，他在河兩岸茂密的果林中與榴槤相遇。面對馬來群島上土著珍愛的「水果中上品」，華萊士先是細緻察看它的外觀——整體像榆樹，樹幹更光滑，樹皮呈鱗狀，果實體積與大的可可果相仿，乳白色的果肉，可以鮮吃或鹽醃加工。繼而他回顧了前輩勘探者的手稿：1599年旅行家林斯科特記錄，「品嘗過這種水果的人都眾口一詞地說，這水果異常甘甜，鮮美無比。世界上沒有哪一種水果的味道可以與之相比」；帕魯丹納博士認為榴槤的果肉有溼熱的天然特性，不了解的人會聞到「爛洋蔥的臭味」，但捏住鼻子嘗試後會讚不絕口，冠以美名，最後，他撿起地上一個熟透的榴槤果，還沒到家，已經迫不及待吃完，宣布榴槤是水果之王，自己是「鍾愛榴槤果的人」。 除了文字描述，西方旅人也用圖像記錄下榴槤的「倩影」。1596年出版的《巡航：東方與葡萄牙、印度以及對於土地和海岸的描述》是荷蘭旅行家揚·林斯霍頓收集的亞洲地理資料，其手繪圖上出現了馬六甲碩果纍纍的榴槤樹以及成熟墜地的果實。十七世紀植物學家格奧爾格·郎弗安斯在自己整理的植物志中繪製出榴槤的外形(根、莖、葉、花)與果實內部構成。從抽象到具象，由表及裡，人們對榴槤的觀察和認知在逐步深入。有一種說法，榴槤的傳播路徑包括從東南亞到斯裡蘭卡，再由「海上馬車夫」荷蘭人推廣至歐洲。事實上，直至工業革命後歐美大眾對榴槤依舊陌生，穩定、持續的果實輸送網絡並未形成。 怎麼把榴槤帶走是個難題。老舍先生在散文《到了濟南》中寫自己與榴槤在新加坡的相遇，聽聞「英國維克陶利亞女皇吃過一切果品，只是沒有嘗過榴槤，引為憾事」。維多利亞女王是否吃過榴槤難以考證，但遠距離運輸的難度真實存在。張愛玲小說《連環套》裡「南洋捎來的紅紙封著的榴槤糕」，《沉香屑·第一爐香》中「琥珀色的熱帶產榴槤糕」，都散發出誘人的異域氣息，細嗅來有海洋的味道。 運輸業的發展使榴槤由「奢侈果」變為「親民果」。東南亞仍然是它的重要產地，在海運與陸運攜手合作下，青黃色「刺蝟」殼包裹著鵝黃果肉來到中國各地的尋常菜市、超市、網絡大賣場。東南亞水果每日由「瀾湄快線」冷鏈列車運抵昆明，分裝打包後再接力輸送出去。榴槤的故事不疾不徐地訴說著東南亞的城市生活見聞、雨林風情、海洋文化，穿越舊時光，孕育出新的濃香，開啟新的旅行。 (作者：廖靖靖，系中央民族大學歷史文化學院副教授)
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