崇明早熟稻開鐮收割 頭茬新米下周即可「嘗鮮」
2025-10-30 09:41 5,829次浏览最近，第十一批援藏幹部人才踏上雪域高原，開始了為期3年的援藏工作。1994年，中央第三次西藏工作座談會作出「對口援藏、分片負責、定期輪換」的重大決策。多年來，對口援藏結出累累碩果，特別是黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央親切關懷下，國家加大支援西藏力度，中央國家機關部委、全國相關省市和中央企業對口援藏發揮優勢，「組團式」援藏創新開展，極大促進了西藏經濟社會發展。 這幾天，西藏阿里日土縣的白山羊絨收集工作接近尾聲，在各村合作社的組織下，來送白山羊絨的村民還有不少。 西藏阿里地區日土縣日土村黨支部書記 嘎瑪多吉：我們合作社那邊羊一千五百多隻，羊絨一千多斤，今年比去年高一點。 這些收集上來的白山羊絨，將在縣裡不久後組織的拍賣會上統一進行拍賣。這幾天，縣裡援藏隊的工作隊員一直在收絨現場，他們十分關注收集上來的羊絨質量，因為這決定著拍賣價格，也直接影響村民今年的收成。 白絨山羊既是日土的特色產業，也是當地農牧民最主要的收入來源。天然的高原環境讓這裡的白絨山羊有著血緣純、絨細度細等優點，但這個產業的發展卻緩慢落後。20世紀90年代，從第一批河北援藏隊員來到這裡開始，就把推動白絨山羊產業發展、幫助農牧民增收作為產業援藏的重點。 河北省第十批援藏幹部 果愛賓：它的草場資源比較豐富，白絨山羊這個產業也是比較適合他們來上手，來能夠參與的這麼一個產業。河北的邢臺清河縣，全世界60%的羊絨都要到清河來集散，有這種市場的支撐。 白絨山羊在日土的飼養歷史雖然已經有幾千年，但養殖方式一直傳統粗放。簡陋的養殖環境讓種羊難以得到有效的保護，一旦遭遇惡劣天氣，就很容易生病或死亡。這些年，援藏隊陸續在當地修建了不少標準化羊圈。 西藏阿里地區日土縣日松鄉德汝村駐村工作隊隊員 吳傑努布：百姓對羊舍依賴也很強，有時候讓他們換季，這邊都基本上沒多少草，他們就說捨不得這個羊圈。 養殖環境的改善，不僅提高了羊羔幼崽的存活量，也讓羊群有了更強的抗病能力。天然的草場讓農牧民在白絨山羊的飼養上省了不少心，但科技幫扶團隊調研發現，單調的飲食讓白絨山羊營養匱乏，羊絨和羊肉的質量也因此受到影響。 這幾天，幫扶隊的科技人員正在草場取樣，回去檢測後，將根據營養含量對白絨山羊的飼料進行補充調整。羊絨的細度、白度和長度決定著白絨山羊的市場競爭力，日土縣的白山羊絨細度已經世界領先，但白度和長度相對差一些。提高羊絨的白度和長度，一直是援藏科技隊攻關的目標。 最近，經過實驗對比，援藏隊的科技人員驚喜地發現，那些根據營養需要調整過飼料的羔羊，明顯比普通餵養的羔羊身體更加強壯、絨毛也長得更長。 這些年，在援藏隊的攻關下，日土縣白絨山羊平均產絨量提高90克，絨細度在14微米以內的佔70%以上，不斷提升的良種繁育體系帶動白絨山羊產業發展提質。雖然白絨山羊的質量不斷提高，但援藏隊員們發現，農牧民守著好絨卻始終賣不上好價錢。 河北省第十批援藏幹部 果愛賓：以前羊絨的交易都是通過農牧民個人與羊絨販子來打交道，有些甚至就是以物換物，零食、一些飲料啤酒等都能把羊絨換走。 為了打破「好絨賣不出好價錢」的困境，2021年，河北省投入1600萬元援藏資金，建設白絨山羊絨毛品鑑暨拍賣中心，將全縣羊絨統一收購後，邀請全國客商來日土進行競拍銷售，以此提高羊絨銷售價格，為農牧民增收。 在2023年的競拍活動中，日土白山羊絨創造了超細絨每公斤1355元的最高成交紀錄。 西藏阿里地區日土縣日土村白絨山羊養殖合作社負責人 次旺嘎多：因為咱們援藏幹部的支持，白絨山羊的銷量和價格一直逐漸在提升，對現在群眾來說也比以前更有信心去養。 西藏阿里地區日土縣委書記 達瓦次仁：羊絨價格從原來的每公斤幾十元、百十元基本現在穩定到了三百多元每公斤。 隨著拍賣會的舉辦，日土白山羊絨也被越來越多人所熟知。經過一批批援藏隊員的努力，日土縣的白絨山羊產業已經進入提質增效的換擋期。目前，援藏隊員正聚焦養殖人員不足、技術人員培訓不夠、產業鏈短等問題，在原種保護、規範化養殖、打響日土白絨山羊品牌等方面持續發力，推動白絨山羊產業實現高質量發展。 河北省第十一批援藏幹部、西藏阿里地區日土縣委常務副書記 付偉：在羊絨分級分類上下功夫培育超細型白絨山羊新品系，打破日土羊絨只做初加工原料的瓶頸，讓日土羊絨產業真正成為農民群眾的白色銀行。 黨中央作出對口支援西藏的重要戰略決策以來，對口支援省市深入挖掘西藏資源稟賦和發展潛力，持續深化產業援藏，幫助西藏把資源優勢轉化為經濟優勢。西藏好物不斷走向全國市場，為高原的發展帶來新氣象。 7月底的一天，平時靜謐的沃瑪龍村突然熱鬧起來。聽說上海的援藏幹部朱冬鋒來村裡道別，村民們都來送別。 西藏日喀則市定日縣扎西宗鎮黨委副書記 索朗扎西：這兩天我們援藏隊要輪換了，挨家挨戶都要過來，想獻個哈達。 西藏日喀則定日縣扎西宗鎮沃瑪龍村村民 朗加卓瑪：獻給援藏的縣長，非常感謝他，他辛苦了。 朱冬鋒在援藏期間是分管定日縣文旅的副縣長。這幾年，在援藏隊和縣裡的共同努力下，定日的文旅產業有了新發展，沃瑪龍村這個離珠峰很近卻一直不被人所知的村莊也從中受了益。 西藏日喀則市定日縣扎西宗鎮黨委副書記 索朗扎西：平時遊客上下去珠峰大本營的話，基本上看不到這個村的，然後就是去年我們援藏幹部下鄉調研的時候剛好發現這個。這個村一個是比較安靜，第二能看到珠峰，所以想打造一下，為老百姓找一點他們增收的一個點。 沃瑪龍村所在的定日縣位於西藏日喀則市西南部，縣域面積的97%在珠穆朗瑪峰國家級自然保護區內。對於這樣一個產業發展受限的地區，如何在保護好生態的基礎上帶動百姓致富，一直都是援藏工作的重點。從1995年派駐第一批援藏幹部開始，上海松江一直對口支援定日縣。在一批批援藏幹部的接續努力下，定日縣的產業發展思路也日漸清晰。 上海市第十批援藏幹部 朱冬鋒：這個過程當中我們也看到，珠峰這樣一個IP真的是世界獨有，有很多人是心生嚮往的，所以我們是在重點加強對文旅的規劃和策劃。 7月的珠峰大本營時常陰雨連綿，但前來打卡的遊客卻一點也不見少。 這幾年，來珠峰的遊客逐年增加，也催生了更多的服務需求。 西藏日喀則市定日縣文化與旅遊局局長 肖文海：現在正是珠峰的一個旺季，每天遊客在3000人左右。我們為了更好為遊客提供一些服務，打造了品質比較高的一些酒店，打造了這樣一個珠峰小鎮。 珠峰小鎮位於穆朗瑪峰國家公園北門到珠峰大本營的中心位置。當初，這裡因為海拔較低、人口集中，適合遊客休息中轉，讓援藏工作隊有了在這裡打造休閒小鎮的想法。 幾年前，在援藏工作隊和當地政府的規劃下，扎西宗村這個傳統半農半牧的村莊開起了民宿，可是當地村民並不掌握服務的標準和要領，導致民宿基本設施落後，遊客投訴也時常發生。為了改變現狀，援藏隊決定在村裡引進品牌酒店。而這在一開始引起了當地村民的不滿。 上海市第十批援藏幹部 朱冬鋒：原來遊客來的不多，擔心你做得好，他家裡沒人願意去住了，後來通過雙方不斷溝通交流，老百姓也感覺到了，他們一是做生意來引領這個市場。第二個是我們這個店裡的店長，一些專業人員，給當地人進行培訓，指導他們怎麼樣把民宿開起來。 他叫羅桑，現在是珠峰小鎮一家民宿的負責人。去年，他的民宿在珠峰旅遊旺季開業，憑藉良好的服務和設施保障，一個暑假就收回了成本。羅桑創業開民宿的底氣來自他在村裡品牌酒店工作學習的經歷。 西藏日喀則市定日縣扎西宗鎮扎西宗村村民 羅桑：這個運營模式，也是平措康桑酒店裡面學到的東西，自己也在這裡直接用起來，以前這個小鎮也沒有住宿的地方，所以來的人比較少。上海援藏隊把這個小鎮打造起來，然後大家都蓋一些檔次也好、條件也好的民宿，各方面都提升。 在上海援藏隊的幫助下，扎西宗村的休閒小鎮打造起來，村民們轉變了思路，就了業，也致了富。 讓遊客住下只是小鎮發展的第一步。現在，這裡正在抓緊豐富業態，為遊客打造更多珠峰相關的深度體驗式項目。讓更多村民在家門口吃上文旅飯，援藏隊員還對珠峰景區內的20多個村莊挨個走訪，在充分保護環境的基礎上，為各村制定各具特色的發展方向，讓大家在家門口實現增收。 上海市第十批援藏幹部 朱冬鋒：老百姓現在也是看到了機會想求變，我們就是怎麼樣把他們引導好，把它的主題都挖掘出來。每個村它都各有特色，大家能夠百花齊放，是這樣一個初衷。 對口援藏政策實施以來，為西藏產業發展注入了強勁動力。這些援藏項目中，有的填補了西藏的產業空白，有的對傳統產業進行改造升級，與此同時，西藏內生動力不斷增強。黨的十八大以來，西藏地區多項主要經濟指標增速多年位居全國前列。2024年，西藏地區生產總值達到2765億元，今年有望突破3000億元。紮根世界屋脊、建功雪域高原。一批批援藏幹部人才和當地幹部群眾攜手同心，以實際行動，正不斷推動西藏長治久安和高質量發展。 來源：央視新聞客戶端
中國新聞周刊記者：徐鵬遠 發於2025.8.11總第1199期《中國新聞周刊》雜誌 王中卿第一次接觸精釀是2014年。 那時他還在故鄉鞍山生活，家門口開了一個名叫「手工啤酒」的小店，賣的都是老闆自己釀的酒，裝在洗刷乾淨的百威瓶子裡，二十幾塊、三十幾塊一瓶。他自認是一個啤酒愛好者，喝過許多不同城市、不同品牌的啤酒，即使再微妙的區別也能品嘗出來。然而當這個酒一入口，一種從未體驗過的新鮮感卻順著味覺神經直入心底，炸起了一陣澎湃。 「驚為天人地好喝。雖然酒精度很高，但是並沒有難以接受的感覺，反而很有風味。包括琥珀一樣的顏色和花香、水果香的氣味，很神奇、很喜歡，跟我之前喝的那些酒完全不一樣。而且很快就上頭了，兩三杯就有點微醺，平時可能要喝到五六瓶才有的感覺。當時也是年輕，那個價格還是比較奢侈的，覺得這東西也有一點點輕奢屬性。」 從此，他便愛上了精釀，不單自己喝，還慢慢成了那家小店的合伙人。再後來，積累下一些經驗的他去了成都創業，在二環路邊上租下一間鋪面，掛上了「怪獸啤酒館」的招牌。 怪獸啤酒館開業的時候，成都可以喝到精釀的地方還屈指可數。王中卿的生意做得很順，每天晚上都賓客滿堂，手裡的資金越來越多，他便尋思著擴大經營，陸續開起分店。不曾料想的是，隨著第三家店投入營業，局面變化了。 「大概從2023年起，成都的精釀酒館井噴式地增長，基本上每個月能有10家新店出現。原來一家店能消化100個精釀愛好者，現在愛好者可能變成150個了，店也變成了三個，比例上來說屬於『僧多粥少』。」他對《中國新聞周刊》說。 新興的生活方式 精釀正在升溫。 相關數據顯示，精釀在中國啤酒的整體格局中曾經從未超出過1%的比例，但2020年以來，這一數字被不斷打破。過去的五年裡，無論產量、銷量，還是投資狀況、行業擴張速度，精釀在各個方面均呈現出了逐年遞增的上揚曲線。有機構甚至預測，2025年其市場規模有望突破千億大關，佔領啤酒市場17.2%的份額。 僅從直觀的感受出發，這股勢頭也可見一斑。大大小小的城市裡，以精釀為主題的酒館和餐吧成了一道街頭商業風景，超市的貨架上罐裝精釀佔領了酒水區的醒目位置，哪怕一些只是售賣散裝生啤的攤點或者飯館都紛紛號稱精釀。全國各地差不多每個月都會舉辦2—3場精釀啤酒節，客流人次日均過萬，經常是一片人頭攢動的盛況。 阿堯和大水都是在2021年左右迷上精釀的，幾年下來總共喝了一千多款。他們會把品嘗過的每一款酒都做記錄，包括品牌、名稱、風格、外觀、香氣、口感等等，既是給自己留存一份回憶，也用來作為交流和分享的檔案。日積月累，兩個人已是精釀賽道裡知名的博主。 大水告訴《中國新聞周刊》，像他們這樣的愛好者，精釀圈裡並不少見：「很多人都會記錄。我們這群人很有意思，人家去酒吧是喝酒聊天，我們是喝完了酒不說話，都在那裡記錄。我有兩個朋友，記得比我還詳細，其中一個連某年某月幾點喝的都會標註，還要寫上一大段點評。我們管這個叫『學究型喝酒』。」 在小紅書等社交平臺上，類似的筆記隨處可見。人們樂於嘗試精釀、了解精釀，不僅出於單純的口腹之慾，更是對一種潮流的追逐。2023年，小紅書官方聯合120家精釀門店推出「酒鬼地圖」活動時，許多人戲稱其為City Drink路線，成為繼City Walk之後又一個新興生活方式的代名詞。 隨著精釀人群的擴展，阿堯經由自媒體所收穫的關注也轉化為一批興趣相投的朋友。每個周五的晚上，他都會約上三五個人到酒館喝上幾杯，除了店裡的酒，大家還會帶上自己喜歡的罐裝精釀，互相品鑑。他們原本素不相識，完全因酒結緣，頗有「酒逢知己千杯少」的況味。 「最近還發生了一件挺有意思的事情。前段時間我到蘇州開會，一些朋友知道我去了，就聯繫了當地的酒吧老闆提前給我點了酒，結果我到了以後發現點了一堆，我一個人根本喝不動。後來我拿著帳單找他們，誰給我點的最多、誰點的度數最高，一個一個算帳。」 在這個意義上，阿堯將精釀看作生活的一扇窗口。他是航空航天領域的一名博士，平日裡科研任務重，基本沒有太多時間社交，熟識的人也有限。如果不是精釀這樣一個介質，雖然倒也不至於孤單和無聊，但無疑會錯失一個非常珍貴的朋友圈。「這個圈子裡面，很多人都是很可愛的。」他說。 有人以酒會友，也有人以友會酒，四川旅遊學院經濟管理學院副教授付路與精釀的最初接觸即源於一次朋友聚會。「那是2008年，四川剛經歷過一場大地震，大家突然覺得應該好好珍惜生命、珍惜生活，所以就說聚一聚。吃飯的時候，偶然喝了一個德式小麥，口感、濃度、香味都跟平時的啤酒不一樣，當時給我們幾個人留下了深刻印象，而且心裏面也有個疑問，為什麼會有這麼大的區別。因為我的專業是貿易經濟，就從這個角度入手查了一些資料，結果慢慢產生了濃厚的興趣。」 十七年一晃而過，如今的付路已經成了一位精釀領域的資深研究者。他還專門在學校裡開設了一堂公共選修課，講授「啤酒文化與品鑑」。在他看來，精釀的火熱幾乎是一種必然：「它是在我們經濟發展這樣一個大背景下發生的，是大家嚮往美好生活的一個折射。」 成長曆程 付路入坑的那一年，也是精釀種子落地中國的起點。 其實更早一些，國產精釀生產線1992年就研製成功了，然而礙於生產效能的有限以及消費者的認知不足，並未形成真正的市場。很長一段時間裡，精釀都只是一些高檔酒店、餐廳裡的「特供」，直到一個名叫高巖的人出現。 高巖，江湖雅號「高大師」，被視為中國的「精釀教父」。他在美國留學期間喝到了當地的精釀，立馬被深深吸引，恰巧一個朋友搬家時留下了一套釀酒設備，他便學著自己釀造。起先只是好奇，試圖弄清楚精釀的製作過程和工藝，順便節省掉一部分喝酒的開銷，後來他發現通過這種方式，可以做出任意一款心儀的啤酒乃至全新的風味。 2008年，高巖帶著這個想法在南京成立了本土第一個精釀工廠「歐菲啤酒」。2011年，他還寫了一本書，詳細介紹了啤酒的基礎知識及釀造方法。在他的啟蒙和示範之下，國內形成最早一批精釀愛好者，其中一些人也開始摸索著推出自己的廠牌。 不過就像王中卿去過的那家小店一樣，彼時的國內精釀基本是作坊式的。而且由於啤酒產能過剩，有關部門出臺了政策，要求新建啤酒廠必須滿足「每小時1.8萬瓶灌裝能力」，按照這個標準，沒有一家精釀是合規的。 人稱「王廠長」的王睿，2009年花掉所有積蓄創建了「豐收酒廠」。為了保住自己的心血，他反覆研讀政策，還請教了朋友，最後真的找到一道空隙——只要生產桶裝就能避開所有限制。由此，他成為第一個申請獲得資質的生產者，更為同行們打開了一扇大門。緊隨其後，北京的「沫顏」、武漢的「拾捌」、成都的「美西」、貴陽的「行匠」等都通過了許可審批。 這些廠牌集中誕生於2012年及其後的兩三年。也是在2012年，全國超過20個城市成立了精釀啤酒協會，組織起的人群規模過萬。因此在圈子裡，這一年被公認為中國精釀元年。 雜誌《喜啤士》、公眾號「啤博士」和App「酒花兒」也在那之後相繼面世。它們都是愛好者自發搭建的平臺，不僅成為同道之間彼此交流的渠道，更為精釀文化推廣做出了無可替代的貢獻。那個時候的精釀人，就像一群少年，懷揣一腔熱情，同時渴望著被看見和接受。 這個夢想並沒有讓他們等待太久。根據歐睿國際的調查統計，中國的工業啤酒行業2013年達到頂峰，產量和銷量均突破5000萬千升，隨後則步入下滑軌道，連年萎縮。出讓的份額恰好給了精釀絕佳的良機，於是一個迅猛的發展階段在2015年後開啟了。 資本也逐漸遞來青睞的目光。2016 年伊始，熊貓精釀拿到超2000萬元融資，標誌著精釀成為獲得認可的一片市場藍海。各大啤酒巨頭更是紛紛下場，投身於這場新的競爭。百威就是其中的一個先行者：2017年，它們在武漢的啤酒工廠中增設了一家廠中廠，生產旗下的「鵝島」精釀。 百威亞太精釀事業部供應與釀造副總監張小閩告訴《中國新聞周刊》，公司在精釀業務上的布局很早就開始了，只是最初並沒有那麼被外界看重。「包括我們剛剛建廠時，很多人都覺得不可思議，他們驚訝於大廠怎麼也涉足這一行，甚至懷疑我們生產的是不是就不能叫作精釀了。但這麼多年下來，大家發現我們並沒有背離他們對精釀的理解。而且無論是生產標準、質量把控，還是供應鏈的管理、銷售端的運營，我們都有著成熟的經驗和明顯的優勢，對於許多小廠來說是具有啟發和借鑑意義的。」 事實的確如此。在百威之後，青島、燕京、嘉士伯等都陸續更新了自己的產業鏈，大廠們的加入非但沒有擠壓掉獨立廠牌的生存空間，反而帶動了整個精釀市場的活力。到2018年，國內精釀廠商已增長至848家，總體銷量也上升到了82.9萬噸，屬於精釀的春天終於降臨。 精釀的本質 儘管經歷了狂飆突進的生長，精釀這顆種子已然紮根發芽，但尚未抵達開花結果的程度。對照歐美市場10%—25%的佔有率，精釀在中國仍有很長的路要走。甚至比這段路更為修遠的，還在於對精釀文化的認知與理解。 單是關於精釀的辨認便足以難倒許多人了。啤酒本身就是品目繁多的酒種，原料、輔料、工藝、產地等任何一個環節皆可以決定其風格，僅美國啤酒裁判認證體系BJCP編寫的《世界啤酒分類指南》中就總共羅列了34個大類、114個小類。精釀作為啤酒的一種，同樣有著千變萬化的譜系，像通常總能見到的世濤、波特、古斯、西打、IPA、皮爾森等等，不過是一些大的類別，順著每一個維度向下摸尋都能發現更為複雜的細分。 當然，所有劃分都可以歸於最為基礎的三種，分別是上發酵的艾爾、下發酵的拉格和自然發酵的蘭比克。但這依然不足以解釋精釀，比如大部分精釀屬於艾爾的範疇，卻並非所有艾爾都是精釀。 即使是美國釀酒協會對精釀所做的描述也沒能給出清晰的判斷方法，而更多地只是從產業角度予以區分：年產量不超過600萬桶、酒廠保持一定獨立性、不使用輔料釀製。中國酒業協會的標準與之類似：小型啤酒生產線生產、釀造過程中不添加和調整與風味無關的物質、特點突出。 其實從誕生的那一刻起，精釀就沒有過明確的專屬定義。它是社會思潮和青年運動的產物，因此更像是一個文化概念。正如阿堯對《中國新聞周刊》所言：「精釀是反叛，是自由，是多樣。」 現代意義上的精釀起源於20世紀六七十年代的美國。那是左翼高漲的時代，一群二戰後出生的嬰兒潮一代面對日漸乏味的生活、消費社會的到來以及越南戰爭給年輕人帶來的心理焦灼，掀起了嬉皮士運動，反抗主流的、精英的、技術的、物質的社會。在這場運動中，他們流浪、群居，過著一種回到史前的生活，自己種菜也自己釀酒。就這樣，精釀誕生了，它以傳統的配方和釀造手法對壘著大企業壟斷、大規模生產的工業拉格啤酒。 事實上，工業拉格曾經是進步的產物。由於發酵需要低溫，其在人工製冷出現以前只有個別地區依靠個別天氣才能釀造。工業時代的到來解決了這個難題，不僅提升了生產數量和速度、降低了成本，還通過滅菌法與灌裝技術的應用延長了保質期限和運輸效率。於是，這種清淡純淨、低度易飲、價格便宜且口味穩定的啤酒開始成為市場主流。 但人類文明的進程常常是一個輪迴。在工業化全面統治世界幾十年後，人們又厭倦了工業拉格的千篇一律，懷念起古老的、手工釀造的啤酒。所以當嬉皮士風潮退去，精釀並沒有隨之偃旗息鼓：1976年，加利福尼亞成立了一家小酒廠，專注釀造波特、世濤和淡色艾爾，真正吹響了精釀革命的號角；1978年，時任美國總統卡特又籤署了一份法案，給予個人和小型酒廠合法化身份，進一步推動了精釀的發展。 「本質上，精釀是復古。它和文藝復興很像，都是借著歷史的東西進行創新的個性化表達。」大水對《中國新聞周刊》說，「這是它和其他酒類最根本的區別。」 構建自己的精釀文化 不過，了解精釀背後的來龍去脈並不意味著要形成某種原教旨式的「信仰」。 隨著受眾的不斷擴展，精釀的圈子裡如今正在生出一些鄙視鏈：入坑早的玩家嫌棄剛進門的「小白」，喝進口的嘲笑喝國產的，喝苦啤的看不起喝果味的，喝小眾廠牌的瞧不上喝大眾款式的。通常，這類人被稱作「精釀警察」。 大水認為，這樣的傲慢與偏見實際恰恰違背了精釀精神：「既然精釀是個性的，那麼也應該是包容的。釀造者們之所以那麼辛苦地去探索多種風格，就是希望儘量滿足不同的品飲需求和喜好。」而且他覺得，只有足夠多、足夠豐富的消費者才能刺激和帶動市場，讓大家喝到更好的酒。 在付路看來，年輕化、大眾化乃至女性比例的提升都是愛好者今後需要面對的現實。它既是精釀的特性本身所決定的，也是向前發展的必然趨勢，與其彼此反感與爭吵，不如一起探索一套共同認可的認知理念和價值體系。「未來，我們應該有中國自己的精釀文化。」他對《中國新聞周刊》說。 而這種文化似乎已經出現了一些可能性和方向。 例如近些年來，類似「年輕人不喝酒了」「年輕人拒絕酒桌文化」之類的話題在網上可以經常看到。但與之相對的是，年輕人在精釀上表現出的興趣和熱情卻也是一個不爭的事實：36氪旗下的「後浪研究所」在對18—40歲群體的抽樣調查中發現，所有酒精飲品消費裡，啤酒以51.1%的絕對優勢位居榜首；中研普華研究院發布的《2025—2030年中國精釀啤酒行業競爭分析及發展前景預測報告》則進一步顯示，整個精釀市場的銷售額有65%都來自Z世代(1995—2009年出生)。 對此，張小閩有著更加直觀的感受。2022年，她調去了百威在莆田新開的精釀酒廠工作，並參與創立了福建本土高端精釀品牌「059海岸線精釀公社」，通過與顧客的近距離接觸，發現許多在校大學生已經成為精釀消費的主要群體之一。 「所謂酒文化一定是你真正喜歡這個東西。」阿堯覺得，這並不難以理解，因為以往的酒局、酒桌很多時候不是以酒為中心，只是藉此達成其他目的，精釀最大的不同是，它只取悅自己。 而在大水看來，年輕人對精釀的偏好還體現著一個重要的時代徵候。「隨著城市化的進程，很多人脫離了自己的故土，除了上班面對同事，下班就是一個孤獨的宅在家的人。有了精釀酒館之後，這件事情是有很大改觀的，這也是它在一線城市發展得尤其好的原因。」他將精釀酒館比作這個時代的茶館，大家願意花幾十塊錢去消費，不一定是為了喝那杯酒，而是去喝一個場景、喝一個社交的氛圍感。 「以前的人去茶館，旁邊那個人可能完全不認識，但就能瞎聊，從國家大事聊到街坊鄰裡，這就是中國人的社區文化。精釀酒館的興起，其實彌補了我們這一代人缺失的社區文化。」他對《中國新聞周刊》說。 《中國新聞周刊》2025年第29期 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