在美國關稅政策再成焦點之際,諾貝爾經濟學獎得主保羅·克魯格曼(Paul Krugman)近日接受英國《金融時報》播客節目邀請,與《金融時報》首席經濟評論員馬丁·沃爾夫(Martin Wolf)展開對話,製作推出六期特別節目《沃爾夫-克魯格曼對話》,討論了美國在川普政府政策下面臨的信任危機和治理崩潰的風險,特別對川普政府的貿易與關稅政策進行了罕見的系統性批評。 △克魯格曼在《金融時報》播客節目中,對川普政府的關稅政策進行了尖銳批評 克魯格曼在訪談中說,川普政府正將關稅從一個經濟調節工具變為赤裸裸的「政治威脅手段」,不僅破壞了全球對美國制度的信任,也正在侵蝕美國國內的治理基礎。 「談則減稅,拒則懲罰」的新秩序 克魯格曼認為,川普在任期間對中國、歐盟及其他經濟體不斷揮舞關稅大棒,意在逼迫對方就範,這種「威脅即政策」的做法已成為一種新型經濟外交常態。克魯格曼直言,該策略正在顛覆自布雷頓森林體系以來美國所主導的「規則型貿易秩序」,將其引向一個以「力量至上」為導向的非制度化時代。 △在《沃爾夫-克魯格曼對話》第一期節目中,克魯格曼批評川普常以「一條推文決定政策」的方式來調整關稅,其無序性與不可預測性導致全球市場對美國失去信心 「這不僅是對經濟學理性分析的否定,更是對合作機制的根本破壞。」克魯格曼強調。他舉例稱,川普政府對墨西哥、加拿大和中國等主要貿易夥伴頻繁更改關稅威脅言辭,嚴重打擊了投資者和企業對未來政策環境的預期穩定性。「當經濟行為者不再相信規則本身具有連續性,而是擔心哪天總統發一條推文,稅率就變了,這不是市場經濟,而是政策投機。」 從制度經濟體滑向「尋租國家」? 這次訪談中,克魯格曼提出一個判斷:如果關稅政策工具繼續被武器化,美國將愈發像一個「尋租型國家」(rent-seeking state),即決策權不再由制度和法治約束,而成為政治集團或個人謀取短期利益的手段。 「在某種意義上,川普的關稅政策展示了他眼中『總統權力』的極限邊界——不是去調和利益,而是用威脅製造服從。」克魯格曼表示,這種做法讓他想起一些治理脆弱國家的「強人統治」模式。 克魯格曼進一步表示,正是這種任意性極強的行政權使用方式,正在導致「制度信任的崩塌」,不僅損害了美國在全球經濟治理中的正當性,也動搖了其作為「安全資產提供者」的地位。克魯格曼說:「你不能一方面要求全球資金繼續信任美元、美國國債,一方面又在國內政治與國際政策上大搞不確定性。」 關稅邏輯背後的「美國優先」困境 克魯格曼強調,川普對關稅的使用並非源自嚴謹的產業保護主義邏輯,而是一種民族主義情緒的表達工具,是其「美國優先」政策的直接延伸。 他分析稱,這種情緒政治化的關稅政策雖然短期內可帶來選舉紅利,但長期來看,其實際經濟收益微乎其微,甚至可能引發全球供應鏈脫鉤和美國製造業成本上升。 克魯格曼警告說:「關稅從來都不是孤立存在的,它必然引發連鎖反應。而這種反應的最大受害者,往往是本國消費者與小企業。」 經濟學家的「悲觀旋律」 在訪談節目結尾,當主持人請嘉賓選擇一首代表當前情緒或觀點的歌曲時,克魯格曼選擇了美國已故著名女歌手卡羅爾·金(Carole King) 的名曲《為時已晚》(It's Too Late)。克魯格曼表示,雖然這首歌並非關於政治,但它的憂鬱旋律和「為時已晚」的主題,卻恰如其分地表達了他自己對美國制度滑坡的無奈與悲觀。 《金融時報》評論認為,克魯格曼的言論,在當下的美國政壇語境中頗具警世意味。美國是否會徹底從「制度主義」滑向「工具主義」,將是全球密切關注的焦點。(央視記者 武衛紅)
台州8月12日電 題:一口食餅筒,兩岸故鄉情 作者 傅飛揚 「7月底在台州大陳島吃了食餅筒,一下子勾起了童年時期的回憶,我和家人在臺灣又做了幾次,海鮮、肉和蔬菜一口滿足,太香了。」近日,從浙江台州回到臺灣新北後,臺胞謝濬哲接受電話採訪時說。 大陳島與臺灣地緣相近、血緣相親。20世紀50年代,約1.5萬名大陳島居民遷至臺灣各地,發展到如今的近15萬人。大陳人有吃食餅筒的習俗,每逢佳節,遷臺大陳人的餐桌上總會準時出現它的身影。 2025年7月,臺胞製作食餅筒。阮雙雙供圖 作為第三代大陳籍臺胞,謝濬哲從長輩的言行中耳濡目染:「小時候過節,我們會把餅皮平鋪在桌面上,均勻地加上蝦仁炒筍絲、豆芽炒韭菜、酸菜炒米粉、墨魚炒芹菜、五花肉絲、煎蛋絲等10多種餡料,這是大陳人招待親友最豪華、最具故鄉味的菜色,一直延續到現在。」 多年來,食餅筒的香氣「飄過」海峽,連接著兩岸同胞的味蕾。「在臺灣大陳人聚集的社區,有許多一家幾代人經營的大陳風味美食店,食餅筒與炒年糕、薑湯面等台州美食往往是店裡最受歡迎的菜品。」謝濬哲說。 位於台州椒江區康平路上的「郭記食餅筒」已經開了17年。每天清晨,店鋪負責人郭玉(化名)忙碌的身影總會準時出現——手抓一團麵糊放入鍋中,不到一分鐘,一張柔軟透明的餅皮便製作完成;緊接著,她麻利地準備包在食餅筒裡的菜餚,五顏六色的食材整齊排列,令人食指大動。 「周邊上學的、打工的都會來吃,我們一天能賣幾百筒。」郭玉介紹說,過去,由於所需食材較多,台州人往往只在立夏、端午、中秋等節慶時令才吃食餅筒,如今隨著生活水平的提高,大家想吃就能買到,餡料也更加豐富。 製作完成的食餅筒。(資料圖)金櫻子供圖 食餅筒到底是哪家的?對於台州各縣(市、區)而言,這道地方傳統小吃的故事版本眾多。根據地域之別,食餅筒還擁有「麥油脂」「錫餅」「餃餅」等名稱。 台州地方文史研究者何薇薇介紹說,對於食餅筒的起源,民間說法不一,一說源於晉唐時期的春餅,一說是宋室南渡帶來的飲食新風尚,也有關於歷史人物的戚繼光說、濟公說等版本。清康熙年間的《台州府志》中有關於食餅筒的記載:「立夏,各拭面為薄餅,裹肉葅啖之,謂之醉夏。」 當前,傳承食餅筒文化也成為兩岸鄉親的共識。今年端午節,台州黃巖區博物館推出了一場充滿創意的「食餅筒宴」。在文創體驗區,市民遊客小心翼翼地將雞蛋、紅燒肉、胡蘿蔔等迷你食材擺件放入磁吸餅皮中,一枚枚獨特的食餅筒冰箱貼在指尖誕生,走進千家萬戶。 第四代大陳籍臺胞笑笑(化名)在臺灣從事大陳風俗研究工作,梳理節氣飲食、祭祀文化、方言小調等大陳人獨特的文化基因。「食餅筒背後蘊含的文化是一個很好的媒介,能讓更多臺灣年輕人在品嘗之餘了解大陳島的故事,感受兩岸同胞同根同源、同文同種的緊密聯繫。」她說。(完)
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