2025年全國青少年無線電測向錦標賽在伊春開賽
2025-11-16 14:40 5,174次浏览從「荒山禿嶺」到「開窗見綠」—— 南北山綠化工程讓綠水青山入畫 2021年10月4日，《西藏日報》二版刊發消息《自治區召開拉薩南北山綠化指揮部第一次會議》。消息指出，要深入貫徹落實習近平生態文明思想和習近平總書記在西藏視察時的重要講話精神，牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，深入推進造林綠化工作；要高度重視，加強領導，抽派骨幹力量，編制出具有前瞻性、引領性、可操作性的《規劃》，為打造拉薩「綠色圍城」提供支撐；要推進改革，主動作為，鼓勵、撬動社會資本參與，共同推進拉薩南北山綠化工作，為築牢國家生態安全屏障、建設美麗西藏貢獻力量。 從拉薩市區遠眺南北山，清晨雲霧繚繞的面紗下是綠意盎然的青山遠黛； 從飛機上俯瞰拉薩河谷，一棵棵樹木連成片，煥發著勃勃生機； 2021年，西藏首個規模化山體造林生態修復工程——南北山綠化工程正式啟動。按照總體規劃，用10年時間，拉薩和山南市9個縣(區)、35個鄉鎮(街道)，將完成國土綠化面積206.72萬畝，實現「五年增綠山川、十年綠滿拉薩」的目標，著力將拉薩打造成生態宜居的高原首府城市。 黃沙一起不見家 入夏後，拉薩南山公園成為遊客和市民休閒娛樂、爬山登高的熱門選擇。在這裡，人們享受著藍天白雲，俯瞰拉薩城全景，旖旎風光盡收眼底。 「看看這裡的環境，能想像十年前，南山公園還是一片缺林少綠的荒山禿嶺嗎？」拉薩南北山綠化指揮部辦公室工作人員丁玉珂說。 「舉目遠望一片沙，大風一起不見家。」這是20世紀八九十年代山南市扎囊縣飽受風沙之苦的真實寫照。 扎囊縣地處西藏中南部、雅魯藏布江中遊，平均海拔3680米。因地理位置和氣候原因，每到冬春季節，河谷地帶風力強勁，揚起河邊漫天的細沙。位於扎囊縣境內的桑耶鎮桑耶社區，深受風沙之苦。 桑耶社區居民索朗次仁對曾經黃沙漫天的日子記憶深刻。他告訴記者：「在我小的時候，整個村莊都看不到幾棵樹，大風吹過，家門口總是堆積起厚厚的一層沙，怎麼也打掃不乾淨。」 在貢嘎縣江塘鎮江塘村，最困擾群眾的也是冬春季節的大風天氣，黃沙漫天飛舞，不僅給村民的生活帶來諸多侵擾，當地的生態環境也愈發脆弱。村民們都說：「以前山周圍都是光禿禿的，只有一些沙棘生長。每年秋冬，風沙特別大，屋子裡的家具都會落一層土。」 雪域高原氣候寒冷、土壤瘠薄，給樹木生長帶來嚴峻考驗。曾經，拉薩河流域植被稀疏，生態環境脆弱。 為改變這一現狀，2012年，拉薩南山啟動高海拔植樹造林試點工作；2016年，「綠色圍城」工程逐步開展；2018年，與拉薩南山遙遙相望的北山也開始實施綠化行動。 2023年，為服務拉薩—山南經濟一體化發展，讓更多人享受南北山綠化工程建設成果，按照區黨委、政府的安排部署，拉薩南北山綠化指揮部辦公室開展南北山綠化工程中期規劃調整工作，將雅江中遊山南段納入到共同規劃中來。 拉薩市南山植樹的先行先試，成功實現了海拔3900米以上半乾旱地區人工造林「零」的突破，為後續南北山綠化工程提供了可供參考的經驗。10餘年來，林業部門已篩選出油松、樟子松、絹毛薔薇、江孜沙棘等30餘種適生和鄉土樹種，明確海拔3900米以下區域以營造喬木林為主，海拔3900米至4100米區域以營造灌木林為主，海拔4100米以上區域以封山育林育草(飛播造林)為主，並取得山地造林環境調控、耐寒樹種篩選等科研突破。 「等到南北山綠化工程全部完成後，拉薩將呈現出春有花、夏有蔭、秋有彩、冬有綠的美景，相當於多了600多座南山公園。年均可新增儲水約4980萬噸，固碳量約22.91萬噸，釋氧量約19.3萬噸，保肥量2.71萬噸，年生態價值14.85億元。」丁玉珂言語中滿是對將來綠水青山的憧憬。 綠色「長城」延綿百公裡 有人說，這是一項改天換地的偉大工程，創造了高海拔地區人工造林的生態奇蹟。 只要看一看這項工程截至目前的幾項數據，就可一目了然：先後有約950萬人次參與，帶動群眾增收30億元；截至2025年7月，累計完成營造林100多萬畝，總體成活率85%左右，部分區域達90%以上，建成蓄水池1452座，鋪設灌溉管線7085千米，安裝變壓器398臺，架設高低壓線路433.19千米，建設管護道路197千米，基本建成「水隨林走、電隨水走、路隨林走」的水電路配套工程保障體系，實現「五年增綠山川」的階段目標。 如今，從空中俯瞰拉薩河谷和雅江中遊，拉薩市周邊、貢嘎機場周邊，藥王山、磨盤山等文化古蹟場所，拉林、拉日、拉貢等高等級公路沿線，造林綠化已初具規模，徹底改變了昔日荒山禿嶺、缺林少綠的狀況。原生林草植被蓋度顯著提升，生物多樣性不斷豐富，野生動物數量持續增加，生態環境明顯改善，「望得見樹、看得見林」的滿眼綠色已融入各族群眾的日常生活。 萬事開頭難。這項歷史性偉大工程剛啟動時，也曾歷經坎坷。道路不通，運送樹苗只能依靠人背馬馱；水電設施匱乏，成為工程推進的「攔路虎」。 貢嘎縣江塘鎮江塘村村民布窮，在吉納片區工作已經有3年，回憶起剛開始栽樹的艱難，他說：「一次背3棵樹，好不容易爬了一段，踩到沙子一滑又退回去了。」 如今，所有營造林片區在前期部分企業探索實踐的基礎上，全部實現無人機吊運苗木，破解了南北山綠化工程複雜地形環境中的運輸難題，還減少了對山體植被的破壞。 拉薩數字經濟產業(集團)有限公司有關負責人介紹：「用無人機每趟能載6至8棵樹，來回一趟只需要6分鐘，也就是說，一匹騾馬用一個小時運輸的20棵樹，無人機只需要20多分鐘。一天算下來，一臺無人機可以完成8至14匹騾馬的工作量，不僅安全還省時省力。」工程團隊還將智能灌溉系統、智能監測系統等先進技術應用到造林過程中，極大提高了造林效率和質量。 來自雲南昆明的舒岐祥是拉薩市北山拉魯溼地生態修復片區的工程監理員，2023年大學畢業後就來到這裡，他所在的片區海拔超過3700米。「這山很陡，一爬就是半天。」舒岐祥幾乎每天都要上山。 他嚴格把控整地、栽植、苗木等質量，排查用電、防火等安全隱患，督查生活垃圾、植被保護等環保問題……儘管工人換了一波又一波，舒岐祥始終堅守現場。 荒山不再、草木生長，山體變綠、家園變美的背後，是無數人的心血與付出。為統籌做好南北山造林綠化工作，自治區成立由自治區黨委書記王君正任總指揮的拉薩南北山綠化指揮部，形成了黨委領導、政府主導、部門負責、社會參與的組織體系。 拉薩南北山綠化指揮部辦公室聚焦設計、施工、驗收等工程環節，先後制定造林作業設計規則、技術規範要點、監理規定、檢查驗收辦法及實施細則等20餘項工程管理辦法，為各項工作順利推進打下了基礎。 目前，我區70餘家企業參與承包造林工作，共計承包造林23萬餘畝，撬動社會資金約20億餘元。 「南北山綠化工程是現代化建設的樣板工程。」丁玉珂說，「通過南北山綠化，能夠不斷滿足西藏各族群眾對美好生活特別是美麗環境的嚮往，逐步厚植西藏長治久安和高質量發展的『綠色家底』。」 綠水青山間的生態答卷 西藏素有「地球第三極」之稱，在生態領域具有特殊戰略地位，其生態狀況直接關係到青藏高原乃至國家的生態安全。但曾經，西藏部分地區存在風沙大、植被脆弱、國土沙漠化嚴重等問題。 生態，既是「國之大者」，也是西藏「四件大事」之一，保護好西藏生態環境，利在千秋、澤被天下。 自治區黨委、政府堅持「綠水青山就是金山銀山、冰天雪地也是金山銀山」的理念，站在保障中華民族生存和發展的歷史高度，堅持對歷史負責、對人民負責、對世界負責的態度，抓好青藏高原生態環境保護和可持續發展工作，走出了一條生態優先、綠色發展之路。 黨的十八大以來，西藏生態環保部門瞄準「把青藏高原打造成為全國乃至國際生態文明高地」這一目標，全國人大常委會通過《中華人民共和國青藏高原生態保護法》，西藏自治區頒布《西藏自治區國家生態文明高地建設條例》《西藏自治區環境保護條例》，出臺《西藏自治區人民代表大會常務委員會關於全面貫徹實施青藏高原生態保護法的決定》《中共西藏自治區委員會 西藏自治區人民政府關於創建國家生態文明建設示範區 加快建設美麗西藏的決定》等，環境權利保障法制體系不斷健全，為保障各族人民環境權利提供了重要的法律制度支撐。全區各級林草主管部門通過實施南北山綠化工程、「雙重」規劃營造林項目等工程，推進全民義務植樹，鞏固鄉村「四旁」植樹行動成果，截至目前，已完成營造林建設任務512萬餘畝。 放眼全區，西藏著力創建國家生態文明高地的步伐更加堅實。我區大力實施防沙治沙、退耕退牧、還林還草、自然保護區建設等重點生態保護修復工程，山水林田湖草沙冰一體化保護和系統治理成效顯著，生態安全屏障日益堅實。 如今的雪域高原，空氣純淨、湖泊澄澈、森林繁茂、草原遼闊，各族群眾享受著藍天、青山、綠水，獲得感幸福感不斷提升。 數據顯示，西藏森林覆蓋率提高至12.31%，草原綜合植被蓋度達到48.02%；全區主要城鎮空氣品質優良天數比率達到99.9%；主要江河湖泊水質優良、地表水水質達標率100%；土壤環境總體處於自然本底狀態，西藏依然是世界上環境質量最好的地區之一。 植此青綠，不負時代。新時代新徵程上，全區將深入學習貫徹習近平總書記關於西藏工作的重要指示和新時代黨的治藏方略，按照自治區黨委、政府工作安排，全力以赴、攻堅克難，踔厲奮發、勇毅前行，為創建國家生態文明高地貢獻力量。 本報記者 王香香 黃志武 孫開遠 盧文靜 康潔白姆 (西藏日報)
中國新聞周刊記者：徐鵬遠 發於2025.8.11總第1199期《中國新聞周刊》雜誌 王中卿第一次接觸精釀是2014年。 那時他還在故鄉鞍山生活，家門口開了一個名叫「手工啤酒」的小店，賣的都是老闆自己釀的酒，裝在洗刷乾淨的百威瓶子裡，二十幾塊、三十幾塊一瓶。他自認是一個啤酒愛好者，喝過許多不同城市、不同品牌的啤酒，即使再微妙的區別也能品嘗出來。然而當這個酒一入口，一種從未體驗過的新鮮感卻順著味覺神經直入心底，炸起了一陣澎湃。 「驚為天人地好喝。雖然酒精度很高，但是並沒有難以接受的感覺，反而很有風味。包括琥珀一樣的顏色和花香、水果香的氣味，很神奇、很喜歡，跟我之前喝的那些酒完全不一樣。而且很快就上頭了，兩三杯就有點微醺，平時可能要喝到五六瓶才有的感覺。當時也是年輕，那個價格還是比較奢侈的，覺得這東西也有一點點輕奢屬性。」 從此，他便愛上了精釀，不單自己喝，還慢慢成了那家小店的合伙人。再後來，積累下一些經驗的他去了成都創業，在二環路邊上租下一間鋪面，掛上了「怪獸啤酒館」的招牌。 怪獸啤酒館開業的時候，成都可以喝到精釀的地方還屈指可數。王中卿的生意做得很順，每天晚上都賓客滿堂，手裡的資金越來越多，他便尋思著擴大經營，陸續開起分店。不曾料想的是，隨著第三家店投入營業，局面變化了。 「大概從2023年起，成都的精釀酒館井噴式地增長，基本上每個月能有10家新店出現。原來一家店能消化100個精釀愛好者，現在愛好者可能變成150個了，店也變成了三個，比例上來說屬於『僧多粥少』。」他對《中國新聞周刊》說。 新興的生活方式 精釀正在升溫。 相關數據顯示，精釀在中國啤酒的整體格局中曾經從未超出過1%的比例，但2020年以來，這一數字被不斷打破。過去的五年裡，無論產量、銷量，還是投資狀況、行業擴張速度，精釀在各個方面均呈現出了逐年遞增的上揚曲線。有機構甚至預測，2025年其市場規模有望突破千億大關，佔領啤酒市場17.2%的份額。 僅從直觀的感受出發，這股勢頭也可見一斑。大大小小的城市裡，以精釀為主題的酒館和餐吧成了一道街頭商業風景，超市的貨架上罐裝精釀佔領了酒水區的醒目位置，哪怕一些只是售賣散裝生啤的攤點或者飯館都紛紛號稱精釀。全國各地差不多每個月都會舉辦2—3場精釀啤酒節，客流人次日均過萬，經常是一片人頭攢動的盛況。 阿堯和大水都是在2021年左右迷上精釀的，幾年下來總共喝了一千多款。他們會把品嘗過的每一款酒都做記錄，包括品牌、名稱、風格、外觀、香氣、口感等等，既是給自己留存一份回憶，也用來作為交流和分享的檔案。日積月累，兩個人已是精釀賽道裡知名的博主。 大水告訴《中國新聞周刊》，像他們這樣的愛好者，精釀圈裡並不少見：「很多人都會記錄。我們這群人很有意思，人家去酒吧是喝酒聊天，我們是喝完了酒不說話，都在那裡記錄。我有兩個朋友，記得比我還詳細，其中一個連某年某月幾點喝的都會標註，還要寫上一大段點評。我們管這個叫『學究型喝酒』。」 在小紅書等社交平臺上，類似的筆記隨處可見。人們樂於嘗試精釀、了解精釀，不僅出於單純的口腹之慾，更是對一種潮流的追逐。2023年，小紅書官方聯合120家精釀門店推出「酒鬼地圖」活動時，許多人戲稱其為City Drink路線，成為繼City Walk之後又一個新興生活方式的代名詞。 隨著精釀人群的擴展，阿堯經由自媒體所收穫的關注也轉化為一批興趣相投的朋友。每個周五的晚上，他都會約上三五個人到酒館喝上幾杯，除了店裡的酒，大家還會帶上自己喜歡的罐裝精釀，互相品鑑。他們原本素不相識，完全因酒結緣，頗有「酒逢知己千杯少」的況味。 「最近還發生了一件挺有意思的事情。前段時間我到蘇州開會，一些朋友知道我去了，就聯繫了當地的酒吧老闆提前給我點了酒，結果我到了以後發現點了一堆，我一個人根本喝不動。後來我拿著帳單找他們，誰給我點的最多、誰點的度數最高，一個一個算帳。」 在這個意義上，阿堯將精釀看作生活的一扇窗口。他是航空航天領域的一名博士，平日裡科研任務重，基本沒有太多時間社交，熟識的人也有限。如果不是精釀這樣一個介質，雖然倒也不至於孤單和無聊，但無疑會錯失一個非常珍貴的朋友圈。「這個圈子裡面，很多人都是很可愛的。」他說。 有人以酒會友，也有人以友會酒，四川旅遊學院經濟管理學院副教授付路與精釀的最初接觸即源於一次朋友聚會。「那是2008年，四川剛經歷過一場大地震，大家突然覺得應該好好珍惜生命、珍惜生活，所以就說聚一聚。吃飯的時候，偶然喝了一個德式小麥，口感、濃度、香味都跟平時的啤酒不一樣，當時給我們幾個人留下了深刻印象，而且心裏面也有個疑問，為什麼會有這麼大的區別。因為我的專業是貿易經濟，就從這個角度入手查了一些資料，結果慢慢產生了濃厚的興趣。」 十七年一晃而過，如今的付路已經成了一位精釀領域的資深研究者。他還專門在學校裡開設了一堂公共選修課，講授「啤酒文化與品鑑」。在他看來，精釀的火熱幾乎是一種必然：「它是在我們經濟發展這樣一個大背景下發生的，是大家嚮往美好生活的一個折射。」 成長曆程 付路入坑的那一年，也是精釀種子落地中國的起點。 其實更早一些，國產精釀生產線1992年就研製成功了，然而礙於生產效能的有限以及消費者的認知不足，並未形成真正的市場。很長一段時間裡，精釀都只是一些高檔酒店、餐廳裡的「特供」，直到一個名叫高巖的人出現。 高巖，江湖雅號「高大師」，被視為中國的「精釀教父」。他在美國留學期間喝到了當地的精釀，立馬被深深吸引，恰巧一個朋友搬家時留下了一套釀酒設備，他便學著自己釀造。起先只是好奇，試圖弄清楚精釀的製作過程和工藝，順便節省掉一部分喝酒的開銷，後來他發現通過這種方式，可以做出任意一款心儀的啤酒乃至全新的風味。 2008年，高巖帶著這個想法在南京成立了本土第一個精釀工廠「歐菲啤酒」。2011年，他還寫了一本書，詳細介紹了啤酒的基礎知識及釀造方法。在他的啟蒙和示範之下，國內形成最早一批精釀愛好者，其中一些人也開始摸索著推出自己的廠牌。 不過就像王中卿去過的那家小店一樣，彼時的國內精釀基本是作坊式的。而且由於啤酒產能過剩，有關部門出臺了政策，要求新建啤酒廠必須滿足「每小時1.8萬瓶灌裝能力」，按照這個標準，沒有一家精釀是合規的。 人稱「王廠長」的王睿，2009年花掉所有積蓄創建了「豐收酒廠」。為了保住自己的心血，他反覆研讀政策，還請教了朋友，最後真的找到一道空隙——只要生產桶裝就能避開所有限制。由此，他成為第一個申請獲得資質的生產者，更為同行們打開了一扇大門。緊隨其後，北京的「沫顏」、武漢的「拾捌」、成都的「美西」、貴陽的「行匠」等都通過了許可審批。 這些廠牌集中誕生於2012年及其後的兩三年。也是在2012年，全國超過20個城市成立了精釀啤酒協會，組織起的人群規模過萬。因此在圈子裡，這一年被公認為中國精釀元年。 雜誌《喜啤士》、公眾號「啤博士」和App「酒花兒」也在那之後相繼面世。它們都是愛好者自發搭建的平臺，不僅成為同道之間彼此交流的渠道，更為精釀文化推廣做出了無可替代的貢獻。那個時候的精釀人，就像一群少年，懷揣一腔熱情，同時渴望著被看見和接受。 這個夢想並沒有讓他們等待太久。根據歐睿國際的調查統計，中國的工業啤酒行業2013年達到頂峰，產量和銷量均突破5000萬千升，隨後則步入下滑軌道，連年萎縮。出讓的份額恰好給了精釀絕佳的良機，於是一個迅猛的發展階段在2015年後開啟了。 資本也逐漸遞來青睞的目光。2016 年伊始，熊貓精釀拿到超2000萬元融資，標誌著精釀成為獲得認可的一片市場藍海。各大啤酒巨頭更是紛紛下場，投身於這場新的競爭。百威就是其中的一個先行者：2017年，它們在武漢的啤酒工廠中增設了一家廠中廠，生產旗下的「鵝島」精釀。 百威亞太精釀事業部供應與釀造副總監張小閩告訴《中國新聞周刊》，公司在精釀業務上的布局很早就開始了，只是最初並沒有那麼被外界看重。「包括我們剛剛建廠時，很多人都覺得不可思議，他們驚訝於大廠怎麼也涉足這一行，甚至懷疑我們生產的是不是就不能叫作精釀了。但這麼多年下來，大家發現我們並沒有背離他們對精釀的理解。而且無論是生產標準、質量把控，還是供應鏈的管理、銷售端的運營，我們都有著成熟的經驗和明顯的優勢，對於許多小廠來說是具有啟發和借鑑意義的。」 事實的確如此。在百威之後，青島、燕京、嘉士伯等都陸續更新了自己的產業鏈，大廠們的加入非但沒有擠壓掉獨立廠牌的生存空間，反而帶動了整個精釀市場的活力。到2018年，國內精釀廠商已增長至848家，總體銷量也上升到了82.9萬噸，屬於精釀的春天終於降臨。 精釀的本質 儘管經歷了狂飆突進的生長，精釀這顆種子已然紮根發芽，但尚未抵達開花結果的程度。對照歐美市場10%—25%的佔有率，精釀在中國仍有很長的路要走。甚至比這段路更為修遠的，還在於對精釀文化的認知與理解。 單是關於精釀的辨認便足以難倒許多人了。啤酒本身就是品目繁多的酒種，原料、輔料、工藝、產地等任何一個環節皆可以決定其風格，僅美國啤酒裁判認證體系BJCP編寫的《世界啤酒分類指南》中就總共羅列了34個大類、114個小類。精釀作為啤酒的一種，同樣有著千變萬化的譜系，像通常總能見到的世濤、波特、古斯、西打、IPA、皮爾森等等，不過是一些大的類別，順著每一個維度向下摸尋都能發現更為複雜的細分。 當然，所有劃分都可以歸於最為基礎的三種，分別是上發酵的艾爾、下發酵的拉格和自然發酵的蘭比克。但這依然不足以解釋精釀，比如大部分精釀屬於艾爾的範疇，卻並非所有艾爾都是精釀。 即使是美國釀酒協會對精釀所做的描述也沒能給出清晰的判斷方法，而更多地只是從產業角度予以區分：年產量不超過600萬桶、酒廠保持一定獨立性、不使用輔料釀製。中國酒業協會的標準與之類似：小型啤酒生產線生產、釀造過程中不添加和調整與風味無關的物質、特點突出。 其實從誕生的那一刻起，精釀就沒有過明確的專屬定義。它是社會思潮和青年運動的產物，因此更像是一個文化概念。正如阿堯對《中國新聞周刊》所言：「精釀是反叛，是自由，是多樣。」 現代意義上的精釀起源於20世紀六七十年代的美國。那是左翼高漲的時代，一群二戰後出生的嬰兒潮一代面對日漸乏味的生活、消費社會的到來以及越南戰爭給年輕人帶來的心理焦灼，掀起了嬉皮士運動，反抗主流的、精英的、技術的、物質的社會。在這場運動中，他們流浪、群居，過著一種回到史前的生活，自己種菜也自己釀酒。就這樣，精釀誕生了，它以傳統的配方和釀造手法對壘著大企業壟斷、大規模生產的工業拉格啤酒。 事實上，工業拉格曾經是進步的產物。由於發酵需要低溫，其在人工製冷出現以前只有個別地區依靠個別天氣才能釀造。工業時代的到來解決了這個難題，不僅提升了生產數量和速度、降低了成本，還通過滅菌法與灌裝技術的應用延長了保質期限和運輸效率。於是，這種清淡純淨、低度易飲、價格便宜且口味穩定的啤酒開始成為市場主流。 但人類文明的進程常常是一個輪迴。在工業化全面統治世界幾十年後，人們又厭倦了工業拉格的千篇一律，懷念起古老的、手工釀造的啤酒。所以當嬉皮士風潮退去，精釀並沒有隨之偃旗息鼓：1976年，加利福尼亞成立了一家小酒廠，專注釀造波特、世濤和淡色艾爾，真正吹響了精釀革命的號角；1978年，時任美國總統卡特又籤署了一份法案，給予個人和小型酒廠合法化身份，進一步推動了精釀的發展。 「本質上，精釀是復古。它和文藝復興很像，都是借著歷史的東西進行創新的個性化表達。」大水對《中國新聞周刊》說，「這是它和其他酒類最根本的區別。」 構建自己的精釀文化 不過，了解精釀背後的來龍去脈並不意味著要形成某種原教旨式的「信仰」。 隨著受眾的不斷擴展，精釀的圈子裡如今正在生出一些鄙視鏈：入坑早的玩家嫌棄剛進門的「小白」，喝進口的嘲笑喝國產的，喝苦啤的看不起喝果味的，喝小眾廠牌的瞧不上喝大眾款式的。通常，這類人被稱作「精釀警察」。 大水認為，這樣的傲慢與偏見實際恰恰違背了精釀精神：「既然精釀是個性的，那麼也應該是包容的。釀造者們之所以那麼辛苦地去探索多種風格，就是希望儘量滿足不同的品飲需求和喜好。」而且他覺得，只有足夠多、足夠豐富的消費者才能刺激和帶動市場，讓大家喝到更好的酒。 在付路看來，年輕化、大眾化乃至女性比例的提升都是愛好者今後需要面對的現實。它既是精釀的特性本身所決定的，也是向前發展的必然趨勢，與其彼此反感與爭吵，不如一起探索一套共同認可的認知理念和價值體系。「未來，我們應該有中國自己的精釀文化。」他對《中國新聞周刊》說。 而這種文化似乎已經出現了一些可能性和方向。 例如近些年來，類似「年輕人不喝酒了」「年輕人拒絕酒桌文化」之類的話題在網上可以經常看到。但與之相對的是，年輕人在精釀上表現出的興趣和熱情卻也是一個不爭的事實：36氪旗下的「後浪研究所」在對18—40歲群體的抽樣調查中發現，所有酒精飲品消費裡，啤酒以51.1%的絕對優勢位居榜首；中研普華研究院發布的《2025—2030年中國精釀啤酒行業競爭分析及發展前景預測報告》則進一步顯示，整個精釀市場的銷售額有65%都來自Z世代(1995—2009年出生)。 對此，張小閩有著更加直觀的感受。2022年，她調去了百威在莆田新開的精釀酒廠工作，並參與創立了福建本土高端精釀品牌「059海岸線精釀公社」，通過與顧客的近距離接觸，發現許多在校大學生已經成為精釀消費的主要群體之一。 「所謂酒文化一定是你真正喜歡這個東西。」阿堯覺得，這並不難以理解，因為以往的酒局、酒桌很多時候不是以酒為中心，只是藉此達成其他目的，精釀最大的不同是，它只取悅自己。 而在大水看來，年輕人對精釀的偏好還體現著一個重要的時代徵候。「隨著城市化的進程，很多人脫離了自己的故土，除了上班面對同事，下班就是一個孤獨的宅在家的人。有了精釀酒館之後，這件事情是有很大改觀的，這也是它在一線城市發展得尤其好的原因。」他將精釀酒館比作這個時代的茶館，大家願意花幾十塊錢去消費，不一定是為了喝那杯酒，而是去喝一個場景、喝一個社交的氛圍感。 「以前的人去茶館，旁邊那個人可能完全不認識，但就能瞎聊，從國家大事聊到街坊鄰裡，這就是中國人的社區文化。精釀酒館的興起，其實彌補了我們這一代人缺失的社區文化。」他對《中國新聞周刊》說。 《中國新聞周刊》2025年第29期 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